Kotor im Winter: der Regen, die Stille und was geschlossen hat

Was einem niemand über einen montenegrinischen Winter erzählt

Ich zog im November in ein Apartment zwei Straßen hinter den Mauern der Altstadt, und die ersten zehn Tage regnete es. Keine Schauer — Regen, der vor Sonnenaufgang begann und bis nach Einbruch der Dunkelheit anhielt, der Art, die den Kalkstein unter den Füßen glitschig macht und Wasser den Berghang hinunter direkt in die Bucht schickt. Kotor liegt in einer Felsenschale, die die vom Adriatischen Meer heranziehende Feuchtigkeit einfängt, und von November bis Februar ist es tatsächlich eine der regenreichsten Ecken Europas. Einheimische verlieren darüber kein Wort. Besucher, die eine mediterrane Postkartenidylle erwarten, meist schon.

Das ist der Handel, den vorher niemand deutlich genug ausspricht. Der Winter hier ist keine ruhigere Version des Sommers mit Strickjacke. Es ist ein anderer Ort. Die Altstadt leert sich fast vollständig, sobald Ende Oktober die letzten Reisegruppen der Nachsaison abziehen, und im Dezember lässt sich um 16 Uhr die gesamte Runde entlang der Stadtmauern gehen, ohne mehr als eine Handvoll Menschen zu treffen.

Cafés, die im August zwölf Tische auf den Platz stellten, kommen auf zwei, unter eine Markise gezogen. Es ist ein wirklich anderer Rhythmus, und ich mochte ihn mehr, als ich erwartet hätte — aber erst, nachdem ich aufgehört hatte, auf eine Entschuldigung des Wetters zu warten.

Der Regen, ehrlich gesagt

Ich zählte in jenem ersten Winter grob mit: In einem sechswöchigen Zeitraum von Mitte November bis Anfang Januar hatte ich vielleicht zwölf komplett trockene Tage. Der Rest reichte von vereinzelten Schauern bis zu tagelangen Regenfällen, die den unteren Abschnitt der Promenade nahe der Marina überfluteten. Die Bucht selbst ist, zur Erinnerung, eine Ria — ein ertrunkenes Flusstal, kein Fjord — und genau diese Geografie erklärt, warum das Wasser sich so bündelt; steile Hänge auf drei Seiten konzentrieren alles, was vom Meer hereinrollt.

Konstant ist es nicht. Dazwischen liegen Phasen mit wirklich schönen, klaren, blauen Tagen, besonders im Spätwinter, und das Licht auf den Bergen nach dem Regen — Schnee auf den oberen Hängen über Vrmac, während die Bucht darunter grün bleibt — bietet der Sommer nie. Aber man muss um die nassen Tage herumplanen, statt darauf zu setzen, dass sie ausbleiben. Ich hörte auf, Bootsausflüge nach Perast mehr als einen Tag im Voraus fest zu planen, denn die Taxiboote zu Our Lady of the Rocks fahren bei Wellengang schlicht nicht hinaus, und eine am Montag gute Vorhersage kann bis Mittwoch kippen.

Oben bei Žabljak und im Durmitor-Nationalpark hat man es nicht mit Regen, sondern mit Schnee zu tun, und zwar reichlich. Straßen in den Park hinein werden ab Dezember gesperrt oder ohne geeignete Reifen unbefahrbar, manche Aussichtspunkte und Wanderwege sind bis zum Frühjahr schlicht unerreichbar, und der Schwarze See, um den ich im August in kurzen Hosen gegangen war, war, als ich im Januar hinauffuhr, halb zugefroren und von einem Meter Schnee gesäumt.

Es ist auf eine völlig andere Art schön — tatsächlich eines der eindrucksvollsten Dinge, die ich im Land gesehen habe —, aber es ist ein Ausflug für Leute, die auf winterliche Bergbedingungen vorbereitet sind, kein beiläufiger Zusatz.

Was tatsächlich schließt

Das ist der Teil, der Reisende mehr überrascht als das Wetter. Ein großer Teil der touristischen Infrastruktur an der Küste schaltet zwischen November und Ostern schlicht ab, und es lohnt sich, genau zu wissen, was das betrifft, bevor man eine Winterreise plant.

Was	Sommer	Winter (Nov.–März)
Taxiboote von Perast zu Our Lady of the Rocks	Häufig, den ganzen Tag	Reduzierte Abfahrten, wetterabhängig
Restaurants an der Küste (Perast, Budvas Altstadt-Ufer)	Voll geöffnet	Viele bis Ostern geschlossen
Restaurants in Kotors Altstadt	Voll geöffnet	Reduziert, aber größtenteils geöffnet
Festung San Giovanni	Geöffnet, kostenpflichtig	Nach starkem Regen oft geschlossen
Durmitor-Bergstraßen	Vollständig geöffnet	Teilweise gesperrt, schneeabhängig

Die Sache mit den geschlossenen Restaurants habe ich auf die harte Tour gelernt, als ich an einem hellen Januarnachmittag mit dem Plan nach Perast hinauslief, am See zu essen — drei der Uferlokale, an die ich mich vom Sommer erinnerte, hatten die Rollläden unten, und ich fuhr am Ende zum Abendessen zurück nach Kotor. Es ist nicht so, dass die Küste komplett schließt; Kotors Altstadt hält das ganze Jahr über eine vernünftige Anzahl an Küchen offen, da genug Anwohner und Arbeitskräfte irgendwo essen müssen. Es sind die kleineren, stärker saisonalen Lokale in Perast, Budvas altem Hafen und den Dörfern, die still werden.

Was es stattdessen kostet

Die andere Hälfte des Handels ist Geld, und da geht es alles andere als dezent zu. Dasselbe Einzimmerapartment, das im August für 50 bis 100 EUR pro Nacht lief, kostete bei meiner Anmietung im Dezember 35 EUR — tatsächlich weniger als die Hälfte. Drei- und Vier-Sterne-Hotels in der Bucht folgen demselben Muster: Zimmer, die in der Hochsaison mit 90 bis 180 EUR gelistet sind, fallen häufig auf 50 bis 100 EUR, sobald die Kreuzfahrtschiffe nicht mehr in großer Zahl anlegen.

Ein tägliches Budget, das im August bei 60 bis 80 EUR am Tag liegen mag, kann im Januar bequem näher an 35 bis 45 EUR liegen, sobald man günstigere Zimmer und den Umstand einrechnet, dass weniger geöffnete Restaurants auch weniger Versuchung bedeuten, in den teureren Terrassen der Altstadt zu essen.

Wer abwägt, ob sich dieser Tausch lohnt, sollte ehrlich benennen, worauf man verzichtet: badefähiges Meer (es gibt keins, das Wasser bleibt bis weit in den Mai kalt), langes Tageslicht und die Möglichkeit, sich einfach morgens spontan für einen Bootsausflug zu entscheiden. Was man zurückbekommt, ist eine Altstadt, die man tatsächlich sehen kann, ohne sich durch Kreuzfahrt-Menschenmengen zu schlängeln, Straßen, auf denen die ansässigen Katzen wieder die Touristen zahlenmäßig übertreffen, und eine Version von Kotor, die gelebt wirkt statt inszeniert.

Ein privates Boot ist eine der wenigen zuverlässigen Möglichkeiten, die Bucht im Winter zu sehen, ohne von einem öffentlichen Fahrplan abhängig zu sein, der an diesem Tag laufen mag oder auch nicht — ich buchte an einem der klaren Mitte-Dezember-Tage eine

private Bootstour durch die Bucht mit einem lokalen Kapitän

genau deshalb, weil sie sich um das Wetter herum verschieben statt komplett stornieren lässt. Als landgestützte Alternative, wenn das Wasser zu rau ist, verkehrt ein

geführter Tagesausflug zu den Highlights von Kotor

auch im Winter weiter und bringt Sie zwischen überdachten Sehenswürdigkeiten voran, statt im Regen zu stehen.

Wenn Sie es angehen wollen

Wählen Sie Ihr Zeitfenster mit Bedacht. Anfang Dezember und Ende Februar haben tendenziell kürzere, besser zu handhabende Regenphasen als die Tiefen des Januars. Planen Sie Puffer ein — legen Sie keinen Bootsausflug nach Perast und keine Durmitor-Fahrt an aufeinanderfolgenden Tagen, denn wenn das Wetter umschlägt, wollen Sie die Flexibilität haben, sie zu tauschen. Bringen Sie richtige Regenkleidung mit, keinen Stadtmantel; ich habe das in der ersten Woche gründlich unterschätzt und mir innerhalb von vier Tagen nach der Ankunft eine echte Regenjacke in einem Laden abseits des Hauptplatzes gekauft.

Und gehen Sie mit der Erwartung einer langsameren, kleineren Reise hinein. Es gibt kein vollständiges Beste-Reisezeit-Argument für den Winter gegenüber den Fenstern im späten Frühjahr oder September, wenn Schwimmen, lange Terrassenabende und Bootsausflüge nach Belieben das sind, was Sie wollen — diese Monate, oder auch die Hochsaison Juli–August selbst trotz der Menschenmengen, leisten das besser.

Aber wenn Sie tatsächlich die Altstadt hören wollen — Schritte auf Stein, Möwen, gelegentlich eine Kirchenglocke, nichts davon im Wettstreit mit ein paar Tausend Kreuzfahrtpassagieren —, dann gibt Ihnen der Winter in Kotor das auf eine Weise, wie es keine andere Jahreszeit kann. Ich würde eher wieder im Dezember hinfahren als im August.

Wenn Sie die praktische Seite schon im Voraus geklärt haben möchten — wo man sich niederlässt, was geöffnet bleibt, wie man sich ohne Mietwagen fortbewegt —, decken der eigene Winterguide zur Bucht und die Nebensaison-Reiseroute das ausführlicher ab, als ein einzelner Essay es kann.

Für das Wasser, wenn es mitspielt, ist eine

kombinierte Highlights-Tour durch Kotor, Perast und Budva

eine vernünftige Möglichkeit, an einem Tag mit kurzem Tageslicht drei Orte zu sehen, und wenn es Sie ins Landesinnere zieht, bringt Sie eine

private Tour hinauf zum Lovćen zusammen mit Budva und Kotor

zu den Bergaussichtspunkten, ohne die Serpentinen selbst zu fahren.