Eine Arbeiterstadt, keine Postkarte
Pljevlja liegt im äußersten Norden Montenegros, näher an der serbischen Grenze als an irgendeinem Küstenort, auf einem hochgelegenen Plateau, das vom Kohleabbau geprägt ist. Von der Politur der Altstadt von Kotor oder der Marina-Meile von Budva ist hier nichts zu spüren – und die Stadt versucht es auch gar nicht erst. Es handelt sich um eine funktionierende Bergbau- und Marktstadt mit rund 30.000 Einwohnern, an deren Stadtrand ein Braunkohlekraftwerk steht, das einen großen Teil von Montenegros Strom liefert. Die Einheimischen erzählen das ganz offen, ohne Entschuldigung.
Was dennoch eine kleine Zahl von Reisenden hierherzieht, sind zwei wirklich beeindruckende Bauwerke: die Husein-Pascha-Moschee mit einem der höchsten Minarette des Balkans und das festungsartig massive Kloster der Heiligen Dreifaltigkeit am Stadtrand. Beide sind den Abstecher wert, wenn Sie ohnehin in der Region sind. Keines von beiden rechtfertigt eine eigene Reise von Kotor aus – und das sagt dieser Reiseführer offen, statt sich Gründe für einen Besuch auszudenken.
Wenn Sie das hier von Kotor aus lesen und überlegen, ob Sie Pljevlja zu einer Küstenreise hinzufügen sollen: Die ehrliche Antwort lautet – nur, wenn Durmitor ohnehin auf Ihrer Route liegt. Betrachten Sie diese Seite als Anhang zu einem Ausflug in den Nationalpark Durmitor, nicht als Tagesausflug ab der Bucht von Kotor.
Anreise: von Kotor und von Durmitor aus
Eine Abkürzung gibt es nicht. Von Kotor aus beträgt die Fahrt nach Pljevlja rund 220 km und dauert etwa vier bis viereinhalb Stunden, größtenteils über Nikšić auf der E65/E762. Die Straße ist über weite Strecken eine richtige Bergstraße – rechnen Sie mit Tankstopps und einer Mittagspause, nicht mit einer durchgehenden Autobahnfahrt. Eine direkte Busverbindung ab Kotor gibt es nicht; Sie müssten in Nikšić oder Podgorica umsteigen, und die Fahrt zieht sich mit öffentlichen Verkehrsmitteln auf deutlich über sechs Stunden.
Sinnvoller ist die Anreise ab Žabljak und der Durmitor-Region, wo Pljevlja ein echter Abstecher ist und keine eigene Expedition. Die Strecke von Žabljak nach Pljevlja beträgt etwa 70–75 km und dauert 1,5 bis 2 Stunden, durch bewaldetes Plateauland bergauf und bergab. Kombiniert mit ein bis zwei Nächten rund um den Schwarzen See oder die Tara-Schlucht hört das auf, ein Umweg zu sein, und wird zu einer logischen Runde.
| Von | Entfernung | Fahrzeit |
|---|---|---|
| Kotor | ~220 km | 4–4,5 Stunden |
| Žabljak | ~70–75 km | 1,5–2 Stunden |
| Nikšić | ~85 km | 1,5 Stunden |
| Podgorica | ~130 km | 2–2,5 Stunden |
Wenn Sie sich für den Norden ein Auto mieten möchten, lesen Sie vorher unseren Ratgeber zur Autovermietung – für die Strecke nach Nikšić reicht ein kleiner Wagen, an manchen der steileren Plateauanstiege bei Pljevlja selbst ist er aber unterdimensioniert.
Die Husein-Pascha-Moschee und ihr Minarett
Die 1569 erbaute und von einem lokalen osmanischen Wohltäter finanzierte Husein-Pascha-Moschee ist der Hauptgrund, warum die wenigen Besucher überhaupt nach Pljevlja kommen. Ihr Minarett ist im regionalen Vergleich wirklich hoch – es wird häufig als eines der höchsten des Balkans genannt – und prägt die niedrige Skyline der Stadt wie kein anderes Bauwerk hier.
Im Inneren findet sich eine für Montenegro ungewöhnliche bemalte Ausstattung, die in den letzten Jahrzehnten stufenweise restauriert wurde; die Öffnungszeiten sind informell und an die Gebetszeiten gekoppelt, sodass ein Besuch am späten Vormittag oder Nachmittag außerhalb des Freitagsgebets die besten Chancen bietet, hineinzukommen. Ein festes Eintrittsgeld gibt es nicht; eine kleine Spende ist üblich und wird gerne gesehen.
Erwarten Sie kein durchgestyltes Besuchererlebnis. Es gibt keinen Ticketschalter, keinen Souvenirladen, und die Beschilderung ist spärlich. Was Sie bekommen, ist ein wirklich altes, wirklich beeindruckendes Gebäude in einer Stadt, die sich nicht für Touristen inszeniert – genau das macht für die Art von Reisenden, die diesen Ort aufsuchen, den Reiz aus.
Das Kloster der Heiligen Dreifaltigkeit
Ein paar Kilometer außerhalb des Stadtzentrums geht das orthodoxe Kloster der Heiligen Dreifaltigkeit (Sveta Trojica) auf das 15. Jahrhundert zurück und besitzt den dickwandigen, halb befestigten Charakter, wie er für Klöster typisch ist, die in exponierten, umkämpften Grenzgebieten errichtet wurden. Es beherbergt eine aktive Mönchsgemeinschaft, ein kleines Museum mit Ikonen und Manuskripten sowie Fresken, die Kunsthistoriker höher einschätzen, als die meisten Besucher ahnen – schon weil so wenige sie überhaupt zu Gesicht bekommen.
Kleiden Sie sich angemessen – bedeckte Schultern und Knie, für Männer wie Frauen –, und rechnen Sie damit, dass der Museumsraum unregelmäßige Öffnungszeiten hat, oft nur auf Anfrage bei wem auch immer gerade vor Ort ist. Es gibt keinen Eintrittspreis, wohl aber eine Spendenbox. Wenn Sie auf Ihrem Weg nach Norden bereits das Kloster Ostrog oder das Kloster Morača besucht haben, ist die Heilige Dreifaltigkeit eine ruhigere, weniger überlaufene Variante derselben Tradition – keine Menschenmassen, keine Schlangen, keine Souvenirstände am Tor.
Was es in Pljevlja sonst noch gibt
Über die beiden Hauptsehenswürdigkeiten hinaus belohnt Pljevlja eine ein- bis zweistündige, unbeschwerte Runde eher als eine abzuhakende Checkliste. Das Stadtzentrum hat ein bescheidenes, aber authentisches osmanisches Viertel rund um den alten Markt, ein kleines Regionalmuseum zur Bergbau- und Kriegsgeschichte der Gegend und ein paar Cafés an der Fußgängerhauptstraße, in denen ein Kaffee nur einen Bruchteil dessen kostet, was Sie an der Küste zahlen würden. Das Pljevlja-Museum ist einen Zehn-Minuten-Besuch wert, wenn es geöffnet hat – prüfen Sie das vor Ort, da sich die Öffnungszeiten saisonal ändern und nicht jeden Tag besetzt ist.
Was Sie nicht finden: auf ausländische Besucher zugeschnittene Restaurants, englische Speisekarten als Standard oder nennenswerten Souvenirverkauf abseits einiger religiöser Gegenstände in der Nähe des Klosters. Das ist kein Kritikpunkt – es beschreibt schlicht zutreffend eine Stadt, die realistisch betrachtet an einem guten Tag ein paar Dutzend ausländische Besucher sieht, meist Reisende, die ohnehin die Region Durmitor und Tara bereisen, und keine Tagesausflügler von der Küste.
Wo Pljevlja in eine Montenegro-Reise passt
Rechnen Sie ehrlich nach, bevor Sie das in eine Reiseroute aufnehmen. Eine Hin- und Rückfahrt ab Kotor bedeutet acht bis neun Stunden Fahrzeit für zwei Gebäude und einen Spaziergang durch ein bescheidenes Stadtzentrum – ein ganzer Tag, größtenteils im Auto. Deutlich sinnvoller ist es als Abzweig von ein paar Tagen rund um Durmitor: Wenn Sie ohnehin in der Nähe von Žabljak übernachten, um rund um den Schwarzen See zu wandern oder die Đurđevića-Tara-Brücke zu überqueren, ergänzt Pljevlja die Tage im Freien um einen kulturellen Kontrapunkt, ohne die Reise durcheinanderzubringen.
Für Reisende, die eher eine Nordmontenegro-Runde als eine Küstenbasis planen, skizziert unsere Rundreise durch die Nationalparks eine Route, in die ein solcher Stopp zwischen Durmitor und Kolašin oder Biogradska Gora natürlich hineinpasst. Wenn Ihre Reise küstenorientiert ist, lässt unsere siebentägige Kotor-Reiseroute schlicht keinen Platz für Pljevlja – und das sagen wir lieber offen, statt den Tagesplan mit einem Abstecher vollzustopfen, den die meisten Leser bereuen würden.
Wenn Sie ohnehin im Durmitor-Gebiet unterwegs sind, lassen sich einige der bekannteren Aktivitäten der Region gut mit einem Halt in Pljevlja kombinieren, statt mit ihm zu konkurrieren. Eine geführte
Kanutour durch die Tara-Schlucht mit Picknick am Flussufer
eignet sich gut als Vormittagsprogramm vor einer Nachmittagsfahrt nach Pljevlja, und Reisende, die von Žabljak aus ohne Auto unterwegs sein möchten, können sich für die umliegenden Tage einen
E-Bike-Verleih rund um den Nationalpark Durmitor
sichern.
Für einen anspruchsvolleren Tag im Freien deckt die
E-Bike-Route über den Sedlo-Pass zum Teufelssee
einen Teil des dramatischsten Hochgebirgsterrains dieser Region ab.
Kosten und praktische Hinweise
Die Preise in Pljevlja liegen spürbar unter denen an der Küste – einer der kleinen Vorteile der Entfernung. Ein Kaffee in einem Café im Stadtzentrum kostet in der Regel €1–1,50, ein vollständiges Essen in einem lokalen Restaurant €6–10, und es gibt so gut wie keine Touristenaufschläge, weil es kaum touristischen Handel gibt, den man aufschlagen könnte. Kraftstoff ist zu normalen montenegrinischen Preisen erhältlich, und es lohnt sich, hier aufzutanken, wenn Sie weiter nach Norden oder Osten fahren, da die Tankstellen auf manchen kleineren Bergstraßen dünn gesät sind.
| Posten | Typische Kosten |
|---|---|
| Kaffee, Café | €1–1,50 |
| Essen, lokales Restaurant | €6–10 |
| Moscheebesuch | Kostenlos, Spende üblich |
| Klosterbesuch | Kostenlos, Spendenbox |
| Museum (bei Öffnung) | €1–2 |
Unterkünfte gibt es in Pljevlja, allerdings begrenzt und rein funktional – einige kleine Hotels und Pensionen, die sich an Geschäftsreisende und durchreisende Lkw-Fahrer auf der Route nach Serbien richten, nicht an Touristen. Die meisten Besucher, die überhaupt herkommen, behandeln den Ort als Zwischenstopp auf einer längeren Fahrt statt als Übernachtungsbasis – das würden wir auch empfehlen: Moschee und Kloster ansehen, durch das Zentrum spazieren, zu Mittag essen und noch am selben Tag weiter nach Žabljak oder zurück Richtung Nikšić fahren.
Der Winter ändert die Rechnung. Von etwa Dezember bis März sind einige der Plateaustraßen zwischen Žabljak und Pljevlja durch Schnee gesperrt oder erschwert befahrbar, und der öffentliche Verkehr dünnt weiter aus. Wenn Sie im Winter unterwegs sind, prüfen Sie vor der Abfahrt die Straßenverhältnisse – im Norden ist das eine echte Überlegung, anders als an der Küste, wo unser Ratgeber zum Winter in der Bucht von Kotor ein deutlich milderes Spektrum an Themen behandelt.
Fragen zum Besuch von Pljevlja
Lohnt sich Pljevlja als Ausflug von Kotor?
Nicht als eigener Tagesausflug. Allein die Fahrt hin und zurück dauert acht bis neun Stunden, was kaum Zeit für die Stadt selbst lässt. Sinnvoll ist der Besuch nur als Teil eines längeren Aufenthalts rund um Durmitor und Žabljak, wo er zu einem machbaren Halbtagesabstecher wird statt zu einer vollen Expedition.
Wie weit ist Pljevlja von Žabljak entfernt?
Etwa 70–75 km, mit dem Auto rund 1,5 bis 2 Stunden auf Plateaustraßen. Das ist der realistische Weg, auf dem die meisten Besucher Pljevlja erreichen – kombiniert mit einem Aufenthalt bei Durmitor statt mit einer Fahrt von der Küste aus.
Wofür ist Pljevlja bekannt?
Für Kohlebergbau, ein großes Kraftwerk, das einen Großteil von Montenegros Strom liefert, die Husein-Pascha-Moschee aus dem 16. Jahrhundert mit einem der höchsten Minarette des Balkans, sowie das befestigte Kloster der Heiligen Dreifaltigkeit aus dem 15. Jahrhundert direkt vor der Stadt.
Kann ich die Husein-Pascha-Moschee als nicht-muslimischer Tourist besuchen?
Ja, außerhalb der Gebetszeiten und angemessen gekleidet. Ein förmliches Ticketsystem gibt es nicht; eine kleine Spende ist üblich. Freitagmittag sollte man meiden, da dann der Hauptgottesdienst stattfindet.
Gibt es öffentliche Verkehrsmittel von Kotor nach Pljevlja?
Nicht direkt. Sie müssten in Nikšić oder Podgorica umsteigen, und die gesamte Fahrt dauert in der Regel deutlich über sechs Stunden. Mit dem Auto ist es schneller und deutlich praktischer, wenn Sie die Fahrt tatsächlich unternehmen möchten.
Reicht ein Tag für Pljevlja?
Für die Stadt selbst mehr als genug – die meisten Besucher brauchen zwei bis drei Stunden, um Moschee, Kloster und Zentrum zu besichtigen. Der Zeitaufwand liegt fast vollständig in der An- und Abreise, nicht in dem, was es vor Ort zu sehen gibt.
Gibt es in Pljevlja gute Restaurants?
Ja, allerdings eher für Einheimische als für Besucher gedacht – erwarten Sie montenegrinische Hausmannskost, gegrilltes Fleisch und einfache Café-Küche statt touristisch ausgerichteter Speisekarten. Die Preise liegen spürbar unter denen an der Küste.
Ist Pljevlja sicher zu besuchen?
Ja. Es ist eine gewöhnliche Arbeiterstadt ohne die Menschenmassen oder Kleinkriminalität, die mit stark touristischen Gebieten in der Hochsaison einhergehen. Das größere praktische Risiko ist die Bergfahrt selbst, besonders im Winter oder bei Nebel.
