Los capitanes de la Boka: el poder naval de Perast en el siglo XVIII

Una bahía que formó almirantes, no solo pescadores

La primera vez que me quedé en el muelle de Perast contando las fachadas de los palacios a lo largo de unos 500 metros de orilla, perdí la cuenta pasada la docena. Es algo insólito para un pueblo que hoy apenas reúne a unos cientos de residentes. No siempre fue tan tranquilo. En el siglo XVIII, Perast fue, según algunos cálculos, hogar de unos 100 capitanes de barco y cerca de 400 embarcaciones registradas, en una época en que toda su población apenas alcanzaba unos miles de habitantes. Para su tamaño, puede que produjera más capitanes y armadores que casi cualquier otro puerto del Adriático. Ese dato no aparece en ninguna postal, pero explica cada piedra de los edificios que se tienen delante.

Menciono esto porque es fácil recorrer la bahía de Kotor tratándola solo como paisaje: una ría tallada por un valle fluvial hundido, rodeada de montañas, buena para una foto en barco. Y lo es. Pero los palacios de Perast y Dobrota no los levantó una nobleza que viviera de tierras heredadas. Se construyeron con dinero de la navegación, de los seguros marítimos y de sueldos navales ganados desde Venecia hasta el Báltico. Entender esto cambia la forma de leer la arquitectura, y merece diez minutos extra en cualquier paseo por estos pueblos.

Una formación que llegaba hasta San Petersburgo

El detalle que más me sorprendió al investigar esto es lo lejos que viajaban algunos de estos capitanes para aprender el oficio. Perast tuvo su propia escuela náutica ya a principios del siglo XVIII, una de las más antiguas de esta parte del Adriático, donde se enseñaba navegación, cartografía y construcción naval a chicos que de otro modo habrían salido directamente al mar como marineros rasos. Algunos de sus graduados no se quedaron en las rutas comerciales locales.

El caso mejor documentado es el de Matija Zmajević, nacido en Perast, que partió hacia Rusia y se unió a la armada que Pedro el Grande estaba construyendo casi desde cero. Zmajević llegó a almirante y acabó al mando de la flota rusa del Báltico, una trayectoria asombrosa para alguien de un pueblo adriático de apenas unos miles de habitantes. No fue el único marino de la Boka que sirvió a una corona extranjera, pero es cuya carrera está mejor documentada, y Perast todavía lo considera uno de los suyos.

Ese vínculo con San Petersburgo no es una anécdota aislada. Venecia controló la bahía de Kotor durante la mayor parte de este periodo, y los marinos de la Boka tripulaban y capitaneaban buques venecianos por todo el Mediterráneo. Pero el declive naval de Venecia en el siglo XVIII empujó a los capitanes más ambiciosos a buscar destinos en otra parte, y la nueva armada rusa, hambrienta de marinos adriáticos experimentados, era un destino evidente. Varios de los palacios que se ven en Perast y Dobrota se pagaron, al menos en parte, con carreras que no tenían nada que ver con la propia bahía.

Los palacios que levantaron los capitanes

Recorriendo el muelle de Perast se ven unos dieciséis palacios barrocos concentrados en un pequeño tramo de costa, la mayoría de finales del siglo XVII a mediados del XVIII. El Palacio Bujović, hoy en parte museo, es donde se detienen la mayoría de los visitantes, con sus balcones de piedra y su escudo de armas tallado.

Más adelante, las casas de las familias Visković, Smekja y Zmajević (sí, esa misma familia Zmajević) muestran el mismo patrón: una planta baja sólida pensada para almacenar mercancías y aparejos, un piso noble ornamentado arriba donde la familia vivía y recibía, y una sillería lo bastante resistente como para que el terremoto de 1979 la agrietara sin llegar a derribarla. La reconstrucción tras ese terremoto, gran parte de ella supervisada por la UNESCO una vez inscrita toda la bahía, devolvió a la mayoría de las fachadas un aspecto muy cercano al original, aunque algunos interiores se reconstruyeron en lugar de repararse.

Dobrota cuenta la misma historia, pero más extendida. El pueblo se despliega a lo largo de unos 4 km de costa justo al norte de Kotor, y en su apogeo se dice que tuvo más capitanes de barco registrados por habitante que casi cualquier otro lugar de la costa adriática.

Aquí no hay una gran plaza única como en Perast; en su lugar, las casas de los capitanes se alinean sin más a lo largo de la carretera de la costa, la mayoría todavía viviendas privadas, algunas con pequeñas placas que señalan un apellido y una fecha de botadura. Se disfruta mejor con un paseo lento o en bicicleta que con una lista de lugares que tachar, y recibe una fracción de los visitantes del casco antiguo de Kotor, lo cual es parte de su encanto.

Si se prefiere ver este tramo de costa desde el agua, que es como la mayoría de estos capitanes lo vivió realmente, una excursión en barco pasando por Perast y hasta

Perast y Budva a lo largo de la bahía

cubre el mismo recorrido sin caminar, y ofrece la vista que estas casas fueron diseñadas para proyectar hacia fuera, hacia el mar y hacia los barcos que llegaban.

La cofradía que nunca dejó de existir del todo

Lo que más me impresionó, sin embargo, es que esto no es del todo un capítulo cerrado. La Bokeljska mornarica, una cofradía marítima o hermandad de marineros de la Boka, reivindica raíces que se remontan muchos siglos atrás, ligadas a la misma cultura marinera que dio origen a los capitanes de Perast. Sobrevivió al dominio veneciano, al austriaco, a dos Yugoslavias, y sigue activa hoy. Sus miembros aparecen en los festivales con uniformes ceremoniales azul oscuro ribeteados en galón dorado, bailando el kolo, una danza circular y lenta con espadas que nada tiene que ver con el folclore para turistas y sí mucho con una tradición local genuina, transmitida de generación en generación por familias de marinos.

Se puede ver a la mornarica en persona en la Fašinada, el 22 de julio, cuando los barcos rodean Nuestra Señora de las Rocas frente a Perast, o en la Noche de la Boka, más avanzada la temporada, cuando la bahía se llena de barcos iluminados tras la puesta de sol. Ninguno de los dos eventos está pensado para los visitantes, aunque estos son bienvenidos a observar desde la orilla o desde un barco.

Si las fechas no coinciden con ninguno de los dos festivales, el Museo Marítimo del casco antiguo de Kotor conserva todo el año los uniformes de la mornarica, las maquetas de barcos y los retratos de los capitanes, y es el lugar natural para dar sentido a todo lo visto en Perast y Dobrota.

Antes o después de todo esto, un paseo por el casco antiguo de Kotor, una parada en Risan para ver sus mosaicos romanos, o un desvío más tranquilo por Stoliv completan el cuadro de una bahía que, durante un par de siglos, exportó capitanes en lugar de limitarse a recibir turistas.

Para un día completo que combine varias de estas paradas con un guía capaz de señalar detalles que de otro modo pasarían desapercibidos, una excursión como

lo mejor de Kotor con guía local

cubre el casco antiguo junto con Perast, o se puede tomar con más calma en e-tuktuk por una ruta que pasa por

Prčanj, Tivat y la colina de Trojica

, que recorre varias de las casas de capitanes de Dobrota por el camino.

Si la Cueva Azul también está en la lista para el mismo viaje, merece la pena combinarla con un

tour en barco por la bahía de Boka que incluye la Cueva Azul

en lugar de dedicar dos días de barco por separado.

Nada de esto requiere una licenciatura en historia para disfrutarse. Pero una vez que se sabe que un capitán de un pueblo de unos cientos de habitantes llegó a mandar una flota rusa en el Báltico, los palacios de Perast y Dobrota dejan de parecer edificios de piedra genéricos y empiezan a mostrarse tal como son: los restos visibles de una trayectoria marítima realmente insólita, que fue de esta estrecha ría hasta San Petersburgo y de vuelta.