Kotor zimą: deszcz, cisza i to, co jest zamknięte

O czym nikt ci nie mówi w sprawie czarnogórskiej zimy

Wprowadziłem się do apartamentu dwie ulice od murów starego miasta w listopadzie, a przez pierwsze dziesięć dni padało. Nie przelotne opady — deszcz zaczynający się przed świtem i trwający jeszcze długo po zmroku, taki, który sprawia, że wapień pod stopami staje się śliski, a woda spływa ze zboczy prosto do zatoki. Kotor leży w skalnej niecce, która zatrzymuje wilgoć napływającą znad Adriatyku, a od listopada do lutego jest to naprawdę jeden z najbardziej deszczowych zakątków Europy. Mieszkańcy nawet o tym nie wspominają. Turyści, którzy przyjeżdżają, spodziewając się śródziemnomorskiej pocztówki, zwykle owszem.

To właśnie ta zamiana, o której nikt nie mówi wystarczająco jasno przed rezerwacją. Zima tutaj to nie cichsza wersja lata w swetrze. To zupełnie inne miejsce. Stare miasto pustoszeje niemal całkowicie, gdy pod koniec października odjeżdżają ostatnie grupy wycieczkowe sezonu przejściowego, a w grudniu można przejść całą pętlę murów miejskich o 16:00, nie mijając więcej niż garstki ludzi. Kawiarnie, które w sierpniu wystawiały na plac dwanaście stolików, mają teraz dwa, wciśnięte pod markizę. To naprawdę inny rytm i okazało się, że podoba mi się bardziej, niż się spodziewałem — ale dopiero gdy przestałem czekać, aż pogoda przeprosi.

Deszcz, szczerze

Prowadziłem sobie luźne liczenie tej pierwszej zimy: w ciągu sześciu tygodni od połowy listopada do początku stycznia miałem może dwanaście w pełni suchych dni. Reszta wahała się od przelotnych opadów po wielodniowe ulewy, które zalewały dolny odcinek promenady przy marinie. Sama zatoka, pamiętajmy, to ria — zatopiona dolina rzeczna, nie fiord — i właśnie ta geografia sprawia, że woda spływa w ten sposób; strome zbocza z trzech stron koncentrują wszystko, co napływa od morza.

To nie jest ciągłe. Między opadami trafiają się odcinki naprawdę pięknych, rześkich dni z błękitnym niebem, zwłaszcza pod koniec zimy, a światło na górach po deszczu — śnieg pudrujący górne zbocza nad Vrmac, podczas gdy zatoka pozostaje zielona poniżej — to coś, czego lato nigdy nie daje. Trzeba jednak planować wokół mokrych dni, a nie zakładając, że ich nie będzie. Przestałem robić pewne plany wycieczek łodzią do Perastu z więcej niż jednodniowym wyprzedzeniem, bo łodzie-taksówki do Matki Boskiej na Skale po prostu nie wypływają przy wzburzonym morzu, a prognoza dobra w poniedziałek może się zmienić do środy.

W górze, w Żabljaku i w Parku Narodowym Durmitor, nie mierzy się z deszczem, tylko ze śniegiem, i to sporym. Drogi do parku zamykają się lub stają się nieprzejezdne bez odpowiednich opon od grudnia, niektóre punkty widokowe i szlaki są po prostu nieosiągalne aż do wiosny, a Czarne Jezioro, które obszedłem w sierpniu w krótkich spodenkach, gdy pojechałem tam w styczniu, było w połowie zamarznięte i obrębione metrową warstwą śniegu wzdłuż ścieżki. Jest piękne w zupełnie inny sposób — naprawdę jedna z bardziej wyrazistych rzeczy, jakie widziałem w tym kraju — ale to wyjazd dla osób przygotowanych na zimowe warunki górskie, nie casualowy dodatek do planu.

Co naprawdę jest zamknięte

To ta część, która zaskakuje ludzi bardziej niż pogoda. Spora część turystycznej infrastruktury wybrzeża po prostu wyłącza się między listopadem a Wielkanocą i warto dokładnie wiedzieć co, zanim zbudujesz zimowy plan podróży.

Co	Lato	Zima (lis-mar)
Łodzie-taksówki z Perastu do Matki Boskiej na Skale	Częste, cały dzień	Ograniczone kursy, zależne od pogody
Restauracje na wybrzeżu (Perast, promenada starego miasta w Budvie)	Pełne otwarcie	Wiele zamkniętych do Wielkanocy
Restauracje starego miasta w Kotorze	Pełne otwarcie	Ograniczone, ale przeważnie otwarte
Twierdza San Giovanni	Otwarta, płatny wstęp	Często zamknięta po ulewnym deszczu
Drogi górskie Durmitoru	W pełni otwarte	Częściowo zamknięte, zależnie od śniegu

Zamknięcia restauracji poznałem na własnej skórze, idąc do Perastu pogodnym styczniowym popołudniem z planem zjedzenia obiadu nad jeziorem — trzy nadbrzeżne lokale, które pamiętałem z lata, miały spuszczone rolety, więc wróciłem samochodem na kolację do Kotoru. Nie chodzi o to, że wybrzeże zamyka się całkowicie; stare miasto w Kotorze utrzymuje rozsądną liczbę czynnych kuchni przez cały rok, bo mieszkańcy i pracujący tam ludzie muszą gdzieś jeść. To mniejsze, bardziej sezonowe miejscówki w Peraście, starym porcie Budvy i wioskach cichną.

Co to kosztuje w zamian

Druga strona tej zamiany to pieniądze i nie jest subtelna. Ten sam jednopokojowy apartament, który w sierpniu kosztował 50-100 EUR za noc, w grudniu wynająłem za 35 EUR — naprawdę mniej niż połowę. Hotele trzy- i czterogwiazdkowe w zatoce podążają tym samym wzorem: pokoje wycenione na 90-180 EUR w szczycie sezonu zwykle spadają do 50-100 EUR, gdy statki wycieczkowe przestają masowo przypływać. Pełny budżet dzienny, który w sierpniu może wynieść 60-80 EUR dziennie, w styczniu spokojnie mieści się bliżej 35-45 EUR, jeśli uwzględnić tańsze pokoje i fakt, że mniej otwartych restauracji oznacza mniej pokus, by jeść na droższych tarasach starego miasta.

Jeśli zastanawiasz się, czy ta zamiana się opłaca, warto szczerze powiedzieć, z czego rezygnujesz: morze do pływania (nie ma go — woda jest zimna aż do maja), długie godziny dziennego światła i możliwość spontanicznej decyzji o wycieczce łodzią tego samego ranka. W zamian dostajesz stare miasto, które faktycznie możesz obejrzeć bez przeciskania się przez tłumy ze statków wycieczkowych, ulice, na których koty znów przewyższają liczebnie turystów, i wersję Kotoru, która wydaje się zamieszkana, a nie odgrywana.

Prywatna łódź to jeden z niewielu pewnych sposobów zobaczenia zatoki zimą bez polegania na publicznym rozkładzie, który tego dnia może, ale nie musi działać — zarezerwowałem

prywatny rejs po zatoce z lokalnym kapitanem

w jeden z pogodnych dni w połowie grudnia właśnie dlatego, że można go było przełożyć w zależności od pogody, zamiast po prostu odwołać. Jako alternatywa lądowa, gdy morze jest zbyt wzburzone,

wycieczka z przewodnikiem po najważniejszych miejscach Kotoru

nadal odbywa się zimą i pozwala przemieszczać się między krytymi atrakcjami zamiast stać w deszczu.

Jeśli chcesz się na to zdecydować

Wybierz swoje okno czasowe z rozmysłem. Początek grudnia i koniec lutego zwykle mają krótsze, łatwiejsze do zniesienia okresy deszczowe niż głębia stycznia. Zostaw sobie luz — nie planuj wycieczki łodzią do Perastu i wyjazdu do Durmitoru w kolejne dni, bo jeśli pogoda się zmieni, będziesz chciał mieć elastyczność, by je zamienić miejscami. Zabierz prawdziwe ubrania przeciwdeszczowe, nie miejski płaszcz; sam mocno to niedoszacowałem w pierwszym tygodniu i w cztery dni po przyjeździe kupiłem prawdziwą kurtkę przeciwdeszczową w sklepie tuż przy głównym placu.

I nastaw się na wolniejszą, skromniejszą podróż. Nie ma tu pełnego uzasadnienia dla najlepszego czasu na wizytę zimą zamiast okien późnej wiosny czy września, jeśli chcesz pływać, jeść długie kolacje na tarasie i wybierać się na łódź na życzenie — te miesiące, a nawet sam szczyt sezonu lipiec-sierpień mimo tłumów, robią to lepiej.

Ale jeśli chcesz naprawdę usłyszeć stare miasto — kroki na kamieniu, mewy, od czasu do czasu dzwon kościelny, nic nie konkurujące z kilkoma tysiącami pasażerów statków wycieczkowych — zima w Kotorze daje ci to tak, jak żadna inna pora roku. Wróciłbym tu chętniej w grudniu niż w sierpniu.

Jeśli chcesz mieć wcześniej przemyślaną stronę praktyczną — gdzie się zatrzymać, co pozostaje otwarte, jak się poruszać bez wynajętego samochodu — dedykowany zimowy przewodnik po zatoce oraz plan podróży poza sezonem omawiają to szczegółowiej, niż może to zrobić pojedynczy esej.

Na wodzie, gdy pogoda pozwala,

połączona wycieczka po najważniejszych miejscach Kotoru, Perastu i Budvy

to rozsądny sposób, by zobaczyć trzy miasteczka w jeden dzień przy krótkim dniu, a jeśli kusi cię wnętrze lądu,

prywatna wycieczka na Lovćen wraz z Budvą i Kotorem

zawiezie cię do górskich punktów widokowych bez konieczności samodzielnej jazdy po serpentynach.