Os capitães da Boka: o poder marítimo de Perast no século XVIII

Uma baía que formou almirantes, não apenas pescadores

A primeira vez que fiquei parado na marginal de Perast a contar as fachadas dos palácios ao longo de talvez 500 metros de costa, perdi a conta algures depois da dúzia. É invulgar para uma povoação que hoje conta apenas algumas centenas de habitantes. Nem sempre foi assim tão sossegada. No século XVIII, Perast era, segundo algumas estimativas, lar de cerca de 100 capitães do mar e de quase 400 navios registados, numa altura em que toda a sua população mal chegava a alguns milhares. Para o seu tamanho, é provável que tenha produzido mais capitães e armadores do que quase qualquer outro porto do Adriático. Este facto não aparece num postal, mas explica cada pedra dos edifícios que se veem hoje.

Refiro isto porque é fácil atravessar a Baía de Kotor a tratá-la apenas como paisagem: uma ria escavada por um vale fluvial afundado, cercada de montanhas, boa para uma fotografia do barco. E é isso, de facto. Mas os palácios de Perast e Dobrota não foram construídos por nobres que viviam de terras herdadas. Foram construídos com dinheiro da navegação, dos seguros marítimos e dos soldos navais, ganhos entre Veneza e o Báltico. Perceber isto muda a forma como se lê a arquitetura, e vale bem dez minutos extra em qualquer passeio por estas povoações.

Uma formação que ia até São Petersburgo

O pormenor que mais me surpreendeu, ao investigar este tema, foi até onde alguns destes capitães viajaram para aprender o ofício. Perast já tinha a sua própria escola marítima no início do século XVIII, uma das mais antigas desta parte do Adriático, ensinando navegação, cartografia e construção naval a rapazes que, de outro modo, teriam ido diretos para o mar como marinheiros de convés. Nem todos os formados ficaram pelas rotas comerciais locais.

O caso mais bem documentado é o de Matija Zmajević, nascido em Perast, que partiu para a Rússia e se juntou à marinha que Pedro, o Grande, estava a construir praticamente do nada. Zmajević chegou a almirante e acabou por comandar a frota russa do Báltico, um percurso surpreendente para alguém oriundo de uma povoação adriática de poucos milhares de habitantes. Não foi o único marinheiro da Boka a servir uma coroa estrangeira, mas é aquele cuja carreira ficou melhor registada, e Perast continua a tratá-lo como um dos seus.

Essa ligação a São Petersburgo não é um episódio isolado. Veneza controlou a Baía de Kotor durante a maior parte deste período, e os marinheiros da Boka tripularam e comandaram navios venetos por todo o Mediterrâneo. Mas o declínio naval de Veneza no século XVIII levou os capitães mais ambiciosos a procurar comissões noutros lugares, e a nova marinha russa, faminta por marinheiros experientes do Adriático, era um destino óbvio. Alguns dos palácios que se veem em Perast e Dobrota foram pagos, pelo menos em parte, com carreiras que nada tinham a ver com a própria baía.

Os palácios que os capitães construíram

Percorra a marginal de Perast e verá cerca de dezasseis palácios barrocos comprimidos numa pequena faixa de costa, a maioria datada do final do século XVII ao meado do século XVIII. O Palácio Bujović, hoje parcialmente um museu, é o mais visitado, com as suas varandas de pedra e o brasão esculpido.

Um pouco mais adiante, as casas das famílias Visković, Smekja e Zmajević (sim, essa família Zmajević) mostram o mesmo padrão: um piso térreo sólido, construído para armazenar mercadoria e equipamento, um piano nobile ornamentado por cima, onde a família vivia e recebia convidados, e uma cantaria sólida o suficiente para que o terramoto de 1979 a tenha fissurado sem a derrubar por completo. A reconstrução depois desse terramoto, feita em grande parte sob supervisão da UNESCO assim que toda a baía foi classificada, restaurou a maioria das fachadas a um estado próximo do original, embora alguns interiores tenham sido reconstruídos em vez de reparados.

Dobrota conta a mesma história, mas mais alongada. A povoação estende-se por cerca de 4 km ao longo da costa, mesmo a norte de Kotor, e no seu auge diz-se que teve mais capitães de navio registados por habitante do que quase qualquer outro lugar da costa adriática.

Aqui não há uma grande praça central como em Perast; em vez disso, as casas dos capitães alinham-se simplesmente ao longo da estrada costeira, umas atrás das outras, a maioria ainda casas particulares, algumas com pequenas placas indicando um nome de família e uma data de lançamento à água. É um passeio que recompensa um ritmo lento ou um passeio de bicicleta, em vez de uma lista de pontos a visitar, e recebe uma fração dos visitantes da cidade velha de Kotor, o que faz parte do seu atrativo.

Se preferir ver este trecho de costa a partir da água, tal como a maioria destes capitães realmente a experienciava, um passeio de barco que passa por Perast e segue até

Perast e Budva ao longo da baía

percorre o mesmo terreno sem o esforço de caminhar, e oferece a vista que estas casas foram desenhadas para projetar para fora, em direção ao mar e aos navios que chegavam.

A confraria que nunca chegou a parar

O que mais me impressionou, contudo, é que este não é de todo um capítulo encerrado. A Bokeljska mornarica, uma confraria marítima ou irmandade de marinheiros da Boka, reivindica raízes que remontam a muitos séculos, ligadas de forma próxima à mesma cultura marítima que produziu os capitães de Perast. Sobreviveu ao domínio veneziano, ao domínio austríaco, a duas Jugoslávias, e continua ativa hoje. Os seus membros aparecem em festas com uniformes cerimoniais azul-escuros, guarnecidos com galões dourados, executando o kolo, uma dança lenta e circular com espadas que nada tem de folclore turístico e tudo a ver com uma tradição local genuína, transmitida através de gerações de famílias marítimas.

Pode ver a mornarica pessoalmente na Fašinada, a 22 de julho, quando os barcos circundam a Nossa Senhora das Rochas ao largo de Perast, ou na Boka Night, mais tarde na temporada, quando a baía se enche de barcos iluminados depois do anoitecer. Nenhum dos eventos é encenado para visitantes, embora estes sejam bem-vindos para assistir a partir da costa ou de um barco. Se o seu calendário não coincidir com nenhum dos dois festivais, o Museu Marítimo, na cidade velha de Kotor, guarda durante todo o ano os uniformes da mornarica, os modelos de navios e os retratos dos capitães, sendo o lugar natural para dar sentido a tudo o que se viu em Perast e Dobrota.

Antes ou depois de tudo isto, um passeio pela cidade velha de Kotor, uma paragem em Risan para ver os seus mosaicos romanos, ou um desvio mais tranquilo por Stoliv completam o retrato de uma baía que, durante um par de séculos, exportou capitães em vez de apenas importar turistas.

Para um dia mais completo, combinando várias destas paragens com um guia que aponta pormenores que de outro modo passariam despercebidos, um passeio como o

melhor de Kotor com um guia local

junta a cidade velha a Perast, ou pode fazer-se com mais calma de e-tuktuk numa rota por

Prčanj, Tivat e a colina de Trojica

, que passa por várias das casas de capitães de Dobrota pelo caminho.

Se a Gruta Azul também estiver nos seus planos para a mesma viagem, vale a pena combiná-la com um

passeio de barco pela Baía de Kotor que inclui a Gruta Azul

em vez de fazer dois dias de barco separados.

Nada disto exige um curso de história para se apreciar. Mas assim que se sabe que um capitão de uma povoação de poucas centenas de habitantes chegou a comandar uma frota russa no Báltico, os palácios ao longo de Perast e Dobrota deixam de parecer edifícios de pedra genéricos e passam a mostrar-se pelo que realmente são: os vestígios visíveis de um percurso marítimo genuinamente invulgar, que percorreu desta ria estreita até São Petersburgo e de volta.