Kotor no inverno: a chuva, o silêncio e o que fecha

O que ninguém conta sobre um inverno montenegrino

Mudei-me para um apartamento a duas ruas das muralhas da cidade velha em novembro, e durante os primeiros dez dias choveu. Não foram aguaceiros — foi chuva que começava antes do amanhecer e continuava depois de escurecer, do tipo que deixa o calcário do chão escorregadio e faz a água escorrer pela encosta direta para a baía. Kotor fica numa espécie de tigela de rocha que retém a humidade vinda do Adriático, e de novembro a fevereiro é genuinamente uma das zonas mais chuvosas da Europa. Os locais nem reparam. Os visitantes que chegam à espera de um postal mediterrânico, normalmente reparam.

Essa é a troca que ninguém explica com clareza antes de reservar. O inverno aqui não é uma versão mais calma do verão com um casaco extra. É um lugar diferente. A cidade velha esvazia-se quase por completo assim que os últimos grupos de turistas da época intermédia partem em finais de outubro, e por dezembro já se consegue percorrer todo o circuito das muralhas da cidade às 16h sem cruzar mais do que um punhado de pessoas.

Cafés que em agosto espalhavam doze mesas pela praça ficam reduzidos a duas, encolhidas debaixo de um toldo. É um ritmo genuinamente diferente, e descobri que gostei mais do que esperava — mas só depois de deixar de esperar que o tempo se desculpasse.

A chuva, sem rodeios

Fiz uma conta aproximada naquele primeiro inverno: num período de seis semanas, de meados de novembro a início de janeiro, tive talvez doze dias completamente secos. O resto variou entre aguaceiros intermitentes e dias inteiros de chuva forte que inundaram o troço mais baixo do passeio junto à marina. A baía, recorde-se, é uma ria — um vale de rio afogado, não um fiorde — e é exatamente essa geografia que explica o modo como a água se concentra ali; encostas íngremes de três lados juntam tudo o que vem do mar.

Não é constante. Há períodos de dias genuinamente bonitos, límpidos, de céu azul, sobretudo em finais de inverno, e a luz sobre as montanhas depois da chuva — neve a cobrir as encostas altas acima de Vrmac enquanto a baía permanece verde lá em baixo — é algo que o verão nunca dá. Mas é preciso planear em torno dos dias de chuva, não assumindo que não vão acontecer. Deixei de fazer planos firmes para passeios de barco até Perast com mais de um dia de antecedência, porque os barcos-táxi até Nossa Senhora das Rochas simplesmente não saem com mar agitado, e uma previsão que parece boa na segunda-feira pode mudar por completo até quarta.

Lá em cima, em Žabljak e por todo o Parque Nacional do Durmitor, não é chuva com que se lida, mas neve, e muita. As estradas de acesso ao parque fecham ou tornam-se intransitáveis sem pneus adequados a partir de dezembro, alguns miradouros e trilhos ficam simplesmente inacessíveis até à primavera, e o Lago Negro, que eu tinha percorrido de calções em agosto, quando lá voltei de carro em janeiro estava meio congelado e rodeado por um metro de neve ao longo do caminho.

É bonito de uma forma completamente diferente — genuinamente uma das coisas mais marcantes que vi no país — mas é uma viagem para quem está preparado para condições de montanha no inverno, não um extra descontraído.

O que realmente fecha

Esta é a parte que apanha as pessoas mais desprevenidas do que a própria chuva. Uma fatia significativa da infraestrutura turística da costa desliga-se simplesmente entre novembro e a Páscoa, e vale a pena saber exatamente o quê antes de montar um itinerário de inverno.

O quê	Verão	Inverno (Nov–Mar)
Barcos-táxi de Perast até Nossa Senhora das Rochas	Frequentes, o dia todo	Partidas reduzidas, dependentes do tempo
Restaurantes costeiros (Perast, orla da cidade velha de Budva)	Abertura total	Muitos fechados até à Páscoa
Restaurantes da cidade velha de Kotor	Abertura total	Reduzida mas maioritariamente aberta
Forte de São João	Aberto, entrada paga	Frequentemente fechado após chuva forte
Estradas de montanha do Durmitor	Totalmente abertas	Parcialmente fechadas, dependendo da neve

Aprendi o encerramento dos restaurantes da pior forma, ao caminhar até Perast numa tarde luminosa de janeiro com o plano de comer à beira do lago — três dos sítios na marginal de que me lembrava do verão tinham as portadas fechadas, e acabei por conduzir de volta a Kotor para jantar. Não é que a costa feche por completo; a cidade velha de Kotor mantém um número razoável de cozinhas a funcionar todo o ano, já que há residentes e trabalhadores suficientes que precisam de comer algures. São os sítios mais pequenos e sazonais em Perast, no porto antigo de Budva e nas aldeias que ficam silenciosos.

O que custa em troca

A outra metade da troca é dinheiro, e não é pouco. O mesmo apartamento de um quarto que custava entre 50 e 100 EUR por noite em agosto ficou por 35 EUR quando o aluguei em dezembro — genuinamente menos de metade. Os hotéis de três e quatro estrelas na baía seguem o mesmo padrão: quartos que na época alta custam entre 90 e 180 EUR descem frequentemente para 50-100 EUR assim que os cruzeiros deixam de chegar em número. Um orçamento diário completo que em agosto pode rondar 60 a 80 EUR ao dia consegue facilmente ficar mais perto de 35-45 EUR em janeiro, ao contar com quartos mais baratos e o facto de haver menos restaurantes, o que reduz a tentação de comer nos terraços mais caros da cidade velha.

Se está a ponderar se essa troca vale a pena, ajuda ser honesto sobre o que se perde: mar para nadar (não há nenhum, a água mantém-se fria até bem entrado maio), luz do dia mais longa, e a opção de simplesmente decidir de manhã fazer um passeio de barco. O que se ganha em troca é uma cidade velha que se consegue realmente ver sem enfrentar multidões de cruzeiros, ruas onde os gatos residentes voltam a ser mais numerosos que os turistas, e uma versão de Kotor que parece vivida em vez de encenada.

Um barco privado é uma das poucas formas de ver a baía com fiabilidade no inverno sem depender de um horário público que pode ou não estar a funcionar naquele dia — reservei um

passeio de barco privado pela baía com um capitão local

num dos dias limpos de meados de dezembro precisamente porque podia ser reagendado consoante o tempo em vez de simplesmente cancelado. Como alternativa em terra quando o mar está demasiado agitado, um

passeio guiado de um dia pelos principais pontos de Kotor

continua a funcionar durante o inverno e mantém-nos em movimento entre locais cobertos em vez de à espera à chuva.

Se decidir fazê-lo

Escolha a janela com intenção. Início de dezembro e finais de fevereiro tendem a ter períodos de chuva mais curtos e manejáveis do que o auge de janeiro. Deixe folga no plano — não marque um passeio de barco a Perast e uma ida de carro ao Durmitor em dias consecutivos, porque se o tempo mudar vai querer flexibilidade para os trocar. Traga roupa impermeável a sério, não um casaco de cidade; subestimei isto seriamente na primeira semana e comprei um casaco de chuva a sério numa loja perto da praça principal ao fim de quatro dias.

E entre nisto à espera de uma viagem mais lenta e mais pequena. Não há um caso completo de melhor época para visitar a favor do inverno em relação às janelas de final de primavera ou setembro se o que se procura é nadar, jantares longos em esplanadas e passeios de barco à vontade — esses meses, ou o próprio pico de julho-agosto apesar das multidões, fazem isso melhor.

Mas se o que se quer é realmente ouvir a cidade velha — passos na pedra, gaivotas, o sino ocasional de uma igreja, nada disso a competir com alguns milhares de passageiros de cruzeiro — o inverno em Kotor dá isso de uma forma que nenhuma outra estação consegue. Prefiro voltar em dezembro a voltar em agosto.

Se quiser o lado prático já resolvido de antemão — onde ficar, o que se mantém aberto, como circular sem carro alugado — o guia dedicado de inverno para a baía e o itinerário fora de época cobrem esse terreno com mais detalhe do que um único artigo consegue.

Para a água, quando o tempo colabora, um

passeio combinado pelos pontos altos de Kotor, Perast e Budva

é uma forma razoável de ver três localidades num dia quando a luz do dia é curta, e se o interior chamar, um

passeio privado até ao Lovćen a par de Budva e Kotor

leva-nos aos miradouros da montanha sem conduzir as curvas apertadas sozinho.