Kloster Savina: Herceg Novis waldreiche Ikonenschatzkammer

Ein Kloster, für das man etwas hinaufsteigen muss

Das Kloster Savina liegt auf einem bewaldeten Hügel oberhalb von Herceg Novi, einige Hundert Meter über der Altstadt und weit genug von der Küstenstraße entfernt, dass der Verkehrslärm in Vogelgezwitscher und Zikadenklang übergeht. Es ist eines der wohlhabendsten orthodoxen Klöster Montenegros, auch wenn der Zugang das nicht ahnen lässt: Eine schmale Straße windet sich durch Zypressen und Pinien, vorbei an einigen Pensionen, hinauf zu einer ummauerten Anlage, in der die Bäume den größten Teil der Arbeit übernehmen, die Stadt darunter auszublenden.

Was Savina den Aufstieg wert macht, ist nicht ein einzelnes eindrucksvolles Bauwerk, sondern die Häufung von drei Kirchen auf einer kleinen Terrasse, eine Schatzkammer, die die meisten Besucher nie zu sehen bekommen, und eine aktive Klostergemeinschaft, die den Ort durch venezianische Herrschaft, österreichisch-ungarische Verwaltung, zwei Weltkriege und das Erdbeben von 1979, das an dieser Küste so viel beschädigte, am Leben erhalten hat. Es ist ein kleineres, ruhigeres Gegenstück zum Kloster Ostrog und zum Kloster Morača weiter im Landesinneren und erlebt selten die Schlangen, die diese beiden Orte im Juli und August erzeugen können.

Drei Kirchen, drei Jahrhunderte

Die Anlage umfasst drei Kirchen, die Jahrhunderte auseinander erbaut wurden – ungewöhnlich für einen so kompakten Ort.

Die älteste ist die kleine Entschlafungskirche, mit einem Kern aus dem 11. Jahrhundert – damit eines der älteren erhaltenen religiösen Bauwerke an diesem Abschnitt der montenegrinischen Küste. Sie ist bescheiden im Maßstab, aus grob behauenem Stein errichtet und liegt etwas abseits ihrer größeren Namensschwester.

Daneben steht die größere Kirche der Entschlafung der Allerheiligsten Gottesmutter, im 18. Jahrhundert erbaut und jene Kirche, die die meisten Besucher meinen, wenn sie sagen, sie hätten “die Kirche” von Savina gesehen. Sie beherbergt den Großteil der Ikonenwand und der Fresken, die dem Inneren seine Farbe geben, und ist die Kirche, die noch für reguläre Gottesdienste genutzt wird.

Die dritte, die Kirche des Heiligen Sava, ist ein Zubau aus dem 19. Jahrhundert, dem Gründer der serbisch-orthodoxen Kirche gewidmet. Architektonisch ist sie die schlichteste der drei, rundet das Ensemble aber ab und vermittelt einen Eindruck davon, wie das Kloster über rund 800 Jahre hinweg immer wieder gebaut und umgebaut wurde, statt an einem Zeitpunkt stehenzubleiben.

Alle drei zu besichtigen dauert nicht lange. Zwischen ihnen zu gehen, die Informationstafeln zu lesen, wo vorhanden, und ein paar Minuten im Schatten des Klosterhofs zu sitzen, füllt bequem 30 bis 45 Minuten.

Kirche	Erbaut	Anmerkungen
Entschlafungskirche (klein)	Kern 11. Jahrhundert	Ältestes Bauwerk vor Ort, bescheidener Maßstab
Entschlafungskirche (groß)	18. Jahrhundert	Hauptkirche, Ikonenwand, aktiv für Gottesdienste
Kirche des Heiligen Sava	19. Jahrhundert	Schlichteste der drei, vervollständigt das Ensemble

Die Schatzkammer: eine Handschriftenbibel und alte Ikonen

Hinter den Kirchen, in einem Raum, der nicht immer geöffnet ist, bewahrt Savina seine Schatzkammer: eine Handschriftenbibel, eine Ikonensammlung, die mehrere Jahrhunderte umfasst, sowie liturgisches Silber und Gewänder, angesammelt von einem wohlhabenden Kloster über eine lange Geschichte hinweg. Dieser Teil des Besuchs macht den Unterschied zwischen einem guten und einem gewöhnlichen Stopp aus, und er ist zugleich der Teil, den man am wenigsten garantieren kann.

Der Zutritt hängt davon ab, ob ein Mönch verfügbar ist, um den Raum aufzuschließen, und es gibt keine feste Öffnungszeit für Touristen, wie sie ein staatliches Museum bieten würde. Vormittage sind tendenziell das bessere Zeitfenster, und während eines Gottesdienstes ist es kein guter Moment zu fragen. Ist die Schatzkammer geöffnet, gewinnt der Besuch spürbar an Tiefe: Handschriftenbibeln aus dieser Zeit sind außerhalb von Klostersammlungen selten, und die Ikonen hier sind keine Souvenirreproduktionen, wie sie in der Altstadt von Herceg Novi verkauft werden, sondern echte, gealterte Objekte, die ein aktives Kloster bewahrt und genutzt hat.

Ist sie geschlossen, ist das kein verlorener Ausflug. Die Kirchen und die Umgebung sind die Hauptattraktion; die Schatzkammer ist ein Bonus für Besucher, die zufällig zum richtigen Zeitpunkt eintreffen. Planen Sie keinen ganzen Tag um ihren Besuch herum und lassen Sie sich nicht überraschen, wenn ein Mönch höflich absagt.

Der Zutritt: meist kostenlos, immer bescheiden

Der Zutritt zum Gelände und zur Hauptkirche ist normalerweise kostenlos. Es gibt keinen Kassenschalter, kein Drehkreuz und keine feste Eintrittsgebühr, was Savina in eine andere Kategorie stellt als kostenpflichtige Stätten wie die Festung San Giovanni in Kotor. Eine Spendenbox nahe dem Eingang unterstützt den Erhalt der Gebäude, und ein paar Euro dortzulassen ist eine angemessene Geste, bedenkt man, wie viel von Savinas Einkommen historisch genau aus solcher Besuchergroßzügigkeit stammte, zusätzlich zu Weinbergen, die das Kloster seit Jahrhunderten besitzt.

Die Kleiderordnung ist die eine Regel, die nicht verhandelbar ist. Schultern und Knie sollten bei Männern wie Frauen bedeckt sein, und ein Kopftuch ist erwünscht, wird hier aber nicht so streng kontrolliert wie an manchen Pilgerstätten. Ärmellose Oberteile, kurze Shorts und alles, was an Strandkleidung erinnert, sind unpassend, und direkt von einem Strandtag in Badesachen aufzutauchen, ist der häufigste Fehler von Besuchern. Am Eingang liegen manchmal Tücher zum Ausleihen bereit, doch das ist unzuverlässig, besonders außerhalb der Hauptsaison, weshalb es sich lohnt, eine leichte Schicht einzupacken, falls Savina am selben Tag wie ein Strandbesuch auf dem Programm steht.

Da die Kirchen aktiv genutzt werden und nicht rein für Besucher erhalten sind, lohnt es sich auch, während eines Gottesdienstes die Stimme zu senken und das Telefon wegzustecken. Dies ist in erster Linie ein aktives Kloster und erst in zweiter Linie eine Sehenswürdigkeit.

Ein kurzes Wort zur Lage

Savinas Lage zählt ebenso viel wie die Gebäude selbst. Die Anlage liegt in einem wahrhaft bewaldeten Winkel oberhalb der Bucht, mit Zypressen, Pinien und alten Olivenbäumen, die den Klosterhof beschatten, sowie teilweisem Ausblick hinunter auf Herceg Novi und das Wasser dahinter. Es ist ein kühlerer, ruhigerer Halt als die meisten an der Küste im Juli und August, und allein der Schatten ist an einem heißen Nachmittag etwas wert. Besucher, die vom Lärm und Gedränge eines Kreuzfahrtmorgens in der Altstadt von Kotor kommen, erwähnen oft den Kontrast: Savina wirkt selbst in der Hochsaison selten überlaufen.

Anreise von Kotor

Von Kotor aus ist Savina mit dem Auto etwa 45 Minuten entfernt. Die direkte Route führt rund um den Kopf der Bucht von Kotor über Risan nach Herceg Novi. Die Alternative ist die Fähre Kamenari-Lepetane, die rund 25 Kilometer und 30 bis 40 Fahrminuten spart, indem sie die Bucht direkt überquert, wobei die Fährschlange zu Spitzenzeiten im Sommer auf bis zu einer Stunde anwachsen kann. So oder so: Ist man erst in Herceg Novi angekommen, ist Savina ein 15- bis 20-minütiger Fußweg bergauf ab der Altstadt oder eine kurze Taxifahrt, falls der Aufstieg nach einem bereits laufreichen Tag nicht reizt.

Der öffentliche Nahverkehr fährt nicht direkt bis zum Klostertor; das Küstenbusnetz verbindet Kotor und Herceg Novi einigermaßen gut, aber das letzte Stück bergauf zu Savina legt man in jedem Fall zu Fuß zurück. Wer die gesamte Reise ohne Mietwagen plant, sollte das fest in den Tag einplanen.

Von	Distanz / Zeit	Route
Kotor (direkt)	~45 Min	Küstenstraße über Risan
Kotor (per Fähre)	~35-50 Min je nach Schlange	Überfahrt Kamenari-Lepetane
Altstadt Herceg Novi	15-20 Min zu Fuß	Bergauf, oder kurze Taxifahrt

Savina mit dem Rest von Herceg Novi kombinieren

Kaum jemand besucht Savina isoliert; es funktioniert am besten als ein Stopp innerhalb eines halben Tages rund um Herceg Novi, statt als eigenständiges Ziel. Die Altstadt darunter hat ihre eigene, vielschichtige Geschichte, die ein bis zwei Stunden wert ist, und der Aufstieg zu Savina durch Wohnstraßen und Treppengassen ist Teil des Erlebnisses statt eines Umwegs davon. Kaffee oder Mittagessen in der Altstadt von Herceg Novi im Anschluss ist der natürliche Abschluss des Besuchs, und Igalo gleich an der Küste ist eine Option für alle, die zum Tagesausklang schwimmen möchten.

Für Besucher, die eine längere Küstenroute planen, fügt sich Savina natürlich in einen zweitägigen Kotor-Plan ein, der einen halben Tag für Herceg Novi vorsieht, oder in eine autofreie Montenegro-Route, die auf Küstenbus und Fähre statt auf einen Mietwagen setzt. Wer für die Reise ein Auto mietet, sollte den Mietwagen-Guide zu den üblichen Selbstbehalten und Grenzüberquerungsklauseln prüfen, bevor eine Herceg-Novi-Schleife in die Planung aufgenommen wird.

Savina im Kontext: Erdbeben, und warum manche Kirchen jünger wirken, als sie sind

Das Erdbeben von 1979 richtete an dieser Küste erheblichen Schaden an Kirchen und historischen Gebäuden in ganz Montenegro an, und Savinas Bauwerke tragen wie viele andere die Spuren von Reparatur und Wiederaufbau aus jener Zeit und früheren Perioden. Das erklärt zum Teil, warum es irreführend sein kann, das “Alter” eines Gebäudes hier mit seinem Gründungsdatum gleichzusetzen: Was heute steht, ist oft eine wiederaufgebaute oder verstärkte Version von etwas Älterem, geflickt nach Erdbebenschäden statt eine einzige ungebrochene Struktur seit dem 11. Jahrhundert.

Der Wiederaufbau nach 1979 betraf religiöse Stätten in der gesamten Bucht, und Savinas relativ guter Erhaltungszustand spiegelt sowohl sorgfältige Restaurierung als auch die fortdauernde Präsenz einer Gemeinschaft wider, die die Gebäude weiter genutzt und gepflegt hat, statt sie als Ruinen zurückzulassen.

Wie Savina im Vergleich zu Montenegros anderen Klöstern abschneidet

Montenegro hat mehrere Klöster, die Besucher aus unterschiedlichen Gründen anziehen, und es lohnt sich, vorab klarzustellen, was jedes davon tatsächlich bietet, bevor man einen Tag darum herum plant. Ostrog, in eine Felswand gebaut und über eine schmale Bergstraße erreichbar, ist Montenegros wichtigste Pilgerstätte und zieht besonders rund um religiöse Feiertage wirklich große Menschenmengen an. Morača, nahe der Straße zur Tara-Schlucht Richtung Norden, ist bekannt für seine Fresken und seine Lage am Fluss, weniger für seine Schatzkammer. Savina ist kleiner als beide, näher an der Küste, waldreich statt dramatisch, und sein Hauptreiz liegt in Tiefe und Ruhe statt in Größe.

Für Besucher, die neugierig sind, mehr als eines zu sehen, deckt eine organisierte Fahrt wie ein

Tagesausflug zum Kloster Ostrog

die Felsstätte fachgerecht ab, mit einem Fahrer, der die Bergstraße kennt – eine Route, die man in einem Mietwagen nicht unterschätzen sollte. Eine längere Variante, der

Ganztagesausflug, der Ostrog mit weiteren Stopps kombiniert

, eignet sich für alle, die eine Woche lang in Kotor stationiert sind und das Innere gemeinsam mit der Küste sehen möchten.

Auch der Skutarisee hat sein eigenes Klosterinteresse: eine

Bootstour zum Kloster Kom am Skutarisee

erreicht eine Stätte, die nur über das Wasser zugänglich ist, ganz anders als Savinas leichter Aufstieg. Und für Besucher, die einen Teil ihrer Reise in Dubrovnik statt in Kotor verbringen, ist eine

private geführte Besichtigung des Franziskanerklosters und -museums in Dubrovnik

ein nützlicher Vergleichspunkt, da es eine der ältesten noch betriebenen Apotheken Europas innerhalb eines ähnlich altehrwürdigen religiösen Komplexes beherbergt.

Keine dieser Touren hält an Savina selbst, da es sich um eine kostenlose, selbstgeführte Stätte handelt, die man am besten unabhängig oder als Teil eines Spaziergangs durch Herceg Novi erreicht, statt als gebuchten Ausflug. Sie eignen sich für die weiter entfernten Klöster, die eine längere Fahrt, eine Bergstraße oder eine Bootsüberfahrt erfordern, die allein schwerer zu organisieren wäre.

Was mitbringen, was weglassen

Ein leichter Schal deckt die Kleiderordnung ab, ohne dass man ein Outfit darum herum planen muss, und er lässt sich klein genug zusammenlegen, um an einem Strandtag mitgeführt zu werden, der auch Savina einschließt. Bequeme Schuhe zählen mehr für den Aufstieg von Herceg Novi als für die Anlage selbst, die einmal angekommen flach ist. Bringen Sie ein paar Euro in bar für die Spendenbox mit; Kartenzahlung ist hier keine Option. Verzichten Sie auf den Gedanken eines strikten Besuchsplans: Da die Öffnung der Schatzkammer von der Verfügbarkeit eines Mönchs abhängt, führt Flexibilität zu besseren Ergebnissen als ein eng getakteter Zeitplan.

Fotografieren im Klosterhof ist im Allgemeinen unproblematisch; in den Kirchen während eines Gottesdienstes ist es unpassend, und es lohnt sich, zu beobachten, was andere Besucher und anwesende Mönche tun, statt anzunehmen, Fotografieren sei überall auf dem Gelände willkommen.

Fazit

Das Kloster Savina belohnt Besucher, die es als ruhigen Halt statt als Hauptattraktion behandeln: drei Kirchen, die rund 800 Jahre überspannen, eine Schatzkammer, die an dem betreffenden Tag geöffnet sein mag oder auch nicht, freier Eintritt und eine wahrhaft friedliche, bewaldete Lage einen kurzen, aber echten Aufstieg oberhalb von Herceg Novi. Es lässt sich natürlich mit einem Altstadtspaziergang unten kombinieren und verlangt im Gegenzug wenig mehr als bedeckte Schultern, ein paar Euro in der Spendenbox und genug Zeit, um zwischen den drei Kirchen nicht zu hetzen. Für eine Küstenroute, die bereits Kotor, Perast und die Bucht abdeckt, ist Savina einer der besseren Gründe, Herceg Novi einen halben Tag statt nur einer Durchfahrt zu widmen.