Monastère de Savina : le trésor d'icônes boisé d'Herceg Novi

Un monastère qu’il faut mériter en grimpant un peu

Le monastère de Savina se dresse sur une colline boisée au-dessus d’Herceg Novi, à quelques centaines de mètres au-dessus de la vieille ville, juste assez loin de la route côtière pour que le bruit de la circulation s’efface derrière le chant des oiseaux et des cigales. C’est l’un des monastères orthodoxes les plus riches du Monténégro, même si rien dans l’approche ne le laisse deviner : une route étroite grimpe à travers cyprès et pins, longe quelques maisons d’hôtes, jusqu’à une enceinte murée où les arbres se chargent d’étouffer le bruit de la ville en contrebas.

Ce qui rend l’ascension de Savina précieuse n’est pas un bâtiment spectaculaire isolé, mais l’accumulation de trois églises sur une même petite terrasse, un trésor que la plupart des visiteurs ne voient jamais, et une communauté monastique toujours active qui a traversé la domination vénitienne, l’administration austro-hongroise, deux guerres mondiales et le tremblement de terre de 1979 qui a tant endommagé la côte. C’est un pendant plus petit et plus paisible du monastère d’Ostrog et du monastère de Morača plus à l’intérieur des terres, et il connaît rarement les files d’attente que ces deux sites peuvent provoquer en juillet et en août.

Trois églises, trois siècles

L’enceinte abrite trois églises construites à des siècles d’écart, ce qui est inhabituel pour un site aussi compact.

La plus ancienne est la petite église de la Dormition, dont le cœur remonte au XIe siècle, ce qui en fait l’un des plus anciens édifices religieux encore debout sur cette portion du littoral monténégrin. Elle est modeste par sa taille, construite en pierre grossièrement taillée, et se tient légèrement à l’écart de sa grande homonyme.

À côté se trouve la grande église de la Dormition de la Très Sainte Mère de Dieu, construite au XVIIIe siècle et celle que la plupart des visiteurs désignent quand ils disent avoir « vu l’église » de Savina. Elle abrite l’essentiel de l’iconostase et des fresques qui donnent sa couleur à l’intérieur, et c’est l’église encore utilisée pour les offices réguliers.

La troisième, l’église Saint-Sava, est un ajout du XIXe siècle dédié au fondateur de l’Église orthodoxe serbe. C’est la plus sobre des trois sur le plan architectural, mais elle complète l’ensemble et donne une idée de la façon dont le monastère n’a cessé de construire et reconstruire sur près de 800 ans plutôt que de se figer à une époque précise.

Voir les trois ne prend pas longtemps. Marcher entre elles, lire les panneaux d’information là où ils existent, et s’asseoir quelques minutes à l’ombre de la cour de l’église remplit confortablement 30 à 45 minutes.

Église	Construction	Notes
Église de la Dormition (petite)	Cœur du XIe siècle	Plus ancienne structure du site, taille modeste
Église de la Dormition (grande)	XVIIIe siècle	Église principale, iconostase, active pour les offices
Église Saint-Sava	XIXe siècle	La plus sobre des trois, complète l’ensemble

Le trésor : une bible manuscrite et de vieilles icônes

Derrière les églises, dans une salle qui n’est pas toujours ouverte, Savina conserve son trésor : une bible manuscrite, une collection d’icônes couvrant plusieurs siècles, ainsi que de l’argenterie et des vêtements liturgiques accumulés au fil d’une longue histoire par un monastère prospère. C’est la partie d’une visite qui distingue un bon arrêt d’un arrêt ordinaire, et c’est aussi la partie la plus difficile à garantir.

L’accès dépend de la présence d’un moine pour ouvrir la salle, et aucun horaire fixe n’est affiché à l’intention des touristes comme cela pourrait l’être dans un musée d’État. Les matinées ont tendance à être le meilleur créneau, et il vaut mieux ne pas demander pendant un office. Si le trésor se trouve ouvert, cela ajoute une vraie profondeur à la visite : les bibles manuscrites de cette période ne sont pas courantes en dehors des collections monastiques, et les icônes ici ne sont pas les reproductions vendues dans les boutiques pour touristes de la vieille ville d’Herceg Novi, mais de véritables objets anciens qu’un monastère toujours actif a conservés et utilisés.

Si la salle est fermée, ce n’est pas une visite gâchée pour autant. Les églises et le cadre restent l’attrait principal ; le trésor est un bonus pour les visiteurs qui arrivent au bon moment. Ne construisez pas toute une journée autour de sa visite, et ne soyez pas surpris si un moine décline poliment.

Entrer : gratuit la plupart du temps, toujours dans la sobriété

L’entrée sur le site et dans l’église principale est en principe gratuite. Il n’y a ni guichet, ni tourniquet, ni tarif d’entrée fixe, ce qui place Savina dans une catégorie différente des sites payants comme la forteresse San Giovanni à Kotor. Une boîte à dons près de l’entrée soutient l’entretien des bâtiments, et laisser quelques euros est une courtoisie raisonnable, sachant que les revenus historiques de Savina ont beaucoup reposé sur ce type de générosité de la part des visiteurs, en plus des vignobles que le monastère possède depuis des siècles.

La tenue vestimentaire est la seule règle qui ne se négocie pas. Épaules et genoux doivent être couverts, pour les hommes comme pour les femmes, et un foulard est apprécié, sans être imposé aussi strictement qu’à certains lieux de pèlerinage. Débardeurs, shorts courts et tout ce qui ressemble à une tenue de plage ne sont pas appropriés, et arriver en maillot de bain juste après une journée à la plage est l’erreur la plus fréquente des visiteurs. Des foulards sont parfois laissés à l’entrée pour être empruntés, mais ce n’est pas systématique, surtout hors des mois les plus chargés ; mieux vaut donc prévoir une étole légère si Savina est prévu le même jour qu’une baignade.

Les églises étant utilisées activement, et non simplement préservées pour les visiteurs, il convient également de parler à voix basse et de ranger son téléphone pendant un office. C’est avant tout un monastère en activité, et un site à visiter seulement en second lieu.

Un mot sur le cadre

L’emplacement de Savina compte autant que les bâtiments eux-mêmes. L’enceinte se niche dans une véritable poche boisée au-dessus de la baie, avec cyprès, pins et vieux oliviers qui ombragent la cour, et des vues partielles vers Herceg Novi et l’eau en contrebas. C’est une étape plus fraîche et plus calme que la plupart des sites de la côte en juillet et en août, et l’ombre à elle seule vaut le détour par une chaude après-midi. Les visiteurs venant du bruit et de la foule d’une matinée de croisiéristes dans la vieille ville de Kotor évoquent souvent le contraste : Savina semble rarement bondé, même en pleine saison.

Y aller depuis Kotor

Depuis Kotor, Savina se trouve à environ 45 minutes en voiture. L’itinéraire direct contourne le fond de la baie de Kotor en passant par Risan avant d’entrer à Herceg Novi. L’alternative est le bac Kamenari-Lepetane, qui économise environ 25 kilomètres et 30 à 40 minutes de route en traversant la baie directement, même si la contrepartie est une file d’attente au bac qui peut approcher une heure aux heures de pointe en été. Dans les deux cas, une fois arrivé à Herceg Novi, Savina se rejoint en 15 à 20 minutes de marche en montée depuis la vieille ville, ou par un court trajet en taxi si la montée ne tente pas après une journée déjà passée à marcher.

Les transports en commun ne desservent pas directement l’entrée du monastère ; le réseau de bus côtier relie assez bien Kotor et Herceg Novi, mais le dernier tronçon en montée vers Savina se fait à pied quel que soit le mode de transport choisi. Si voyager sans voiture de location est prévu pour tout le séjour, cela vaut la peine d’être intégré à la journée.

Depuis	Distance / durée	Itinéraire
Kotor (direct)	~45 min	Route côtière via Risan
Kotor (via le bac)	~35-50 min selon la file	Traversée Kamenari-Lepetane
Vieille ville d’Herceg Novi	15-20 min à pied	En montée, ou court trajet en taxi

Combiner Savina avec le reste d’Herceg Novi

Presque personne ne visite Savina de manière isolée, et le monastère se prête mieux à une demi-journée autour d’Herceg Novi qu’à une destination à part entière. La vieille ville en contrebas possède elle-même une histoire riche qui vaut bien une heure ou deux, et la montée vers Savina, à travers des rues résidentielles et des ruelles en escalier, fait partie de l’expérience plutôt que d’être un simple détour. Un café ou un déjeuner dans la vieille ville d’Herceg Novi ensuite est la manière la plus naturelle de conclure la visite, et Igalo, juste le long de la côte, est une option pour ceux qui veulent une baignade pour clore la journée.

Pour les visiteurs qui construisent un itinéraire côtier plus long, Savina s’intègre naturellement dans un plan de deux jours à Kotor qui consacre une demi-journée à Herceg Novi, ou dans un itinéraire au Monténégro sans voiture qui s’appuie sur le bus côtier et le bac plutôt que sur une location. Quiconque loue une voiture pour le séjour devrait consulter le guide de la location de voiture pour connaître la franchise habituelle et les précautions liées au passage de frontière avant d’ajouter une boucle par Herceg Novi au programme.

Savina en contexte : tremblements de terre, et pourquoi certaines églises paraissent plus récentes qu’elles ne le sont

Le tremblement de terre de 1979 qui a frappé cette côte a gravement endommagé des églises et des bâtiments historiques dans tout le Monténégro, et les structures de Savina, comme tant d’autres, portent les traces de réparations et de reconstructions de cette période et d’époques antérieures. C’est en partie pourquoi comparer l’« âge » d’un bâtiment ici à sa date de fondation peut être trompeur : ce qui se dresse aujourd’hui est souvent une version reconstruite ou renforcée d’une structure plus ancienne, rafistolée après des dégâts sismiques plutôt qu’un édifice ininterrompu depuis le XIe siècle.

La reconstruction de 1979 a touché des sites religieux dans toute la baie, et le bon état de conservation relatif de Savina reflète à la fois une restauration soignée et la présence continue d’une communauté qui a continué à utiliser et entretenir les bâtiments plutôt que de les laisser à l’état de ruines.

Comment Savina se compare aux autres monastères du Monténégro

Le Monténégro compte plusieurs monastères qui attirent les visiteurs pour des raisons différentes, et il vaut la peine de bien cerner ce que chacun propose réellement avant de bâtir une journée autour de lui. Ostrog, construit à flanc de falaise et accessible par une route de montagne étroite, est le principal site de pèlerinage du pays et attire une foule véritablement dense, surtout autour des fêtes religieuses. Morača, près de la route du canyon de la Tara vers le nord, est connu pour ses fresques et son cadre au bord de la rivière plutôt que pour son trésor. Savina est plus petit que les deux, plus proche de la côte, boisé plutôt que spectaculaire, et son intérêt principal réside dans la profondeur et le calme plutôt que dans l’ampleur.

Pour les visiteurs curieux d’en voir plusieurs, une excursion organisée comme cette

journée découverte du monastère d’Ostrog

couvre correctement le site à flanc de falaise avec un chauffeur qui connaît la route de montagne, un itinéraire qu’il ne faut pas sous-estimer en voiture de location. Une version plus complète, l’

excursion d’une journée combinant Ostrog avec d’autres étapes

, convient à ceux qui séjournent à Kotor pour une semaine et veulent voir l’intérieur en plus de la côte.

Le lac de Skadar a lui aussi son propre intérêt monastique : une

excursion en bateau vers le monastère de Kom sur le lac de Skadar

rejoint un site accessible uniquement par voie d’eau, bien différent de la simple montée à pied de Savina. Et pour les visiteurs qui basent une partie de leur séjour à Dubrovnik plutôt qu’à Kotor, une

visite guidée privée du musée du monastère franciscain de Dubrovnik

offre un point de comparaison utile, puisqu’il abrite l’une des plus anciennes pharmacies encore en activité d’Europe au sein d’un complexe religieux tout aussi ancien.

Aucune de ces excursions ne s’arrête à Savina lui-même, puisqu’il s’agit d’un site gratuit et en accès libre, mieux vécu de manière indépendante ou dans le cadre d’une balade à Herceg Novi que sous forme d’excursion réservée. Elles restent utiles pour les monastères plus éloignés qui impliquent un trajet plus long, une route de montagne ou une traversée en bateau plus difficile à organiser seul.

Quoi emporter et quoi laisser de côté

Une étole ou un châle léger couvre l’exigence vestimentaire sans avoir à planifier une tenue autour, et cela se glisse facilement dans un sac pour une journée de plage incluant aussi Savina. Des chaussures confortables comptent surtout pour la montée depuis Herceg Novi, le site lui-même étant plat une fois sur place. Prévoyez quelques euros en liquide pour la boîte à dons ; le paiement par carte n’est pas une option ici. Oubliez l’idée d’un horaire de visite précis : comme l’ouverture du trésor dépend de la disponibilité d’un moine, la flexibilité donne de meilleurs résultats qu’un programme minuté.

La photographie dans la cour de l’église est généralement admise ; à l’intérieur des églises pendant un office, ce n’est pas approprié, et il vaut mieux observer ce que font les autres visiteurs et les moines présents plutôt que de supposer que la photographie est autorisée partout sur le site.

En résumé

Le monastère de Savina récompense les visiteurs qui l’abordent comme une étape paisible plutôt qu’un site incontournable : trois églises couvrant près de 800 ans, un trésor qui peut ou non être ouvert selon le jour, une entrée gratuite, et un cadre boisé véritablement apaisant à une courte mais bien réelle montée au-dessus d’Herceg Novi.

Il se combine naturellement avec une balade dans la vieille ville en contrebas et ne demande en retour que des épaules couvertes, quelques euros dans la boîte à dons, et assez de temps pour ne pas se presser entre les trois églises. Pour un itinéraire côtier qui couvre déjà Kotor, Perast et la baie, Savina est l’une des meilleures raisons de consacrer une demi-journée à Herceg Novi plutôt qu’un simple passage.