Herceg Novi, la vieille ville : escaliers, forts et une base plus calme que Kotor

Une ville bâtie sur des escaliers, pas sur des rues

La plupart des visiteurs séjournant à Kotor ne voient en Herceg Novi qu’un nom sur un panneau au bord de la baie, quand ils la remarquent seulement. C’est une erreur, et pas uniquement parce qu’elle se trouve précisément là où les Bouches de Kotor rejoignent l’Adriatique ouverte.

Herceg Novi a été bâtie à flanc d’une colline si abrupte qu’une grille de rues classique n’y avait aucun sens : la ville est à la place tissée d’une centaine et plus de volées d’escaliers de pierre distinctes, certaines à peine assez larges pour deux personnes, reliant la promenade du front de mer à la vieille ville plusieurs étages plus haut, puis aux terrasses résidentielles encore au-dessus. Les habitants donnent aussi souvent leurs indications par nom d’escalier que par nom de rue.

Le résultat est une ville que l’on découvre à la verticale plutôt qu’à l’horizontale. On grimpe depuis le port, on passe une porte, on traverse une place ombragée par des platanes, on grimpe encore, et la baie réapparaît entre les toits sous un angle légèrement différent à chaque fois. C’est plus physique qu’une flânerie dans la vieille ville de Kotor, mais rien à voir avec les 1 350 marches de la montée vers la forteresse San Giovanni — ici, la plupart des escaliers viennent par courtes volées de vingt ou trente marches, avec un banc ou une terrasse de café pour souffler.

La fondation de Herceg Novi est plus tardive que la longue histoire vénitienne et byzantine de Kotor : elle fut établie en 1382 par le roi bosniaque Tvrtko Ier comme port fortifié, puis passa entre les mains ottomanes, vénitiennes, austro-hongroises et, brièvement, russes, avant de rejoindre la Yougoslavie puis le Monténégro. Cette succession de dominations a laissé une ville dotée d’une forteresse ottomane, d’une porte-tour de l’horloge vénitienne, de villas austro-hongroises le long du front de mer et d’un semis d’églises orthodoxes et catholiques à quelques centaines de mètres les unes des autres — un feuilletage rare sur une aussi petite surface, même pour cette côte.

La forteresse de Kanli Kula et ce qui reste des remparts

une visite guidée à travers les escaliers et les fortifications de la vieille ville

est le moyen le plus simple de bien saisir la disposition des lieux lors d’une première visite, mais Kanli Kula se découvre aussi très bien seul.

Kanli Kula (« la tour sanglante » en turc) est la plus grande fortification subsistante, bâtie par les Ottomans au XVIe siècle sur les hauteurs dominant la vieille ville. Elle a servi de garnison puis, plus tard, de prison — le nom n’est pas une image.

Aujourd’hui, la forteresse est ouverte au public moyennant un droit d’entrée modique : on y trouve d’anciens emplacements de canons tournés vers la mer, d’épais remparts de pierre praticables, et un amphithéâtre d’été qui accueille concerts et pièces de théâtre pendant les mois les plus chauds. Il n’y a pratiquement pas d’ombre une fois sur les remparts hauts, ce qui rend une visite en milieu de journée inconfortable en juillet ou en août ; la lumière de fin d’après-midi photographie aussi mieux la baie.

En contrebas et autour de Kanli Kula, d’autres bastions subsistent par fragments — le Forte Mare près de l’eau, des parties de la forteresse Spanjola plus haut sur la colline, et des sections de rempart désormais intégrées à des maisons privées. Rien de tout cela n’est aussi complet ni aussi praticable que le circuit de 4,5 km des remparts de Kotor, et c’est justement ce qui fait le charme : les fortifications de Herceg Novi se découvrent au hasard des escaliers plutôt que comme un monument unique à cocher.

La vieille ville : la tour de l’horloge, les places et les églises

L’entrée principale du centre historique est marquée par la Sahat Kula, une porte-tour de l’horloge ottomane datant du XVIIe siècle, qui rythme encore le temps au-dessus de l’arche qu’elle surplombe. En la franchissant, on débouche sur Trg Herceg Stjepana, la place principale de la vieille ville, nommée d’après le noble bosniaque du XVe siècle Herceg (duc) Stjepan Vukčić Kosača, dont le titre a donné son nom à la ville.

À quelques minutes à pied de la place se trouvent l’église orthodoxe Saint-Michel, remarquable pour combiner des éléments byzantins et gothiques avec un dôme d’influence islamique, ainsi qu’un semis de chapelles plus modestes reflétant l’histoire religieuse mêlée de la ville. Aucune ne fait payer d’entrée, et aucune ne demande plus de dix ou quinze minutes, sauf intérêt particulier pour l’architecture.

Les terrasses de café de la vieille ville, plutôt intégrées aux escaliers et aux petites places qu’alignées le long d’une seule artère, sont généralement moins tournées vers une clientèle touristique de passage que les cafés du front de mer de la vieille ville de Kotor, une plus grande part de leur clientèle étant locale et régulière.

S’y rendre et se déplacer depuis Kotor

L’itinéraire le plus direct de Kotor à Herceg Novi emprunte le bac Kamenari-Lepetane, qui coupe au point le plus étroit de la baie plutôt que de suivre la route sur tout son pourtour. La traversée elle-même ne dure que quelques minutes, coûte 5 EUR par voiture (2,50 EUR pour une moto, gratuit pour les piétons), et fonctionne toutes les 15 à 20 minutes en été.

Le temps de trajet total de Kotor à Herceg Novi, bac compris, avoisine 45 minutes. La file d’attente pour le bac peut atteindre une heure aux heures de pointe en juillet et en août, ce qu’il vaut mieux intégrer à la planification de la journée ; l’alternative est la route plus longue contournant le fond de la baie, qui ajoute réellement du temps plutôt que d’en faire gagner.

Les bus côtiers relient Kotor, Tivat, Herceg Novi et les localités intermédiaires de façon raisonnable, même s’il n’existe pas de système de réservation en ligne centralisé — les billets s’achètent auprès du chauffeur ou d’un kiosque. Pour un séjour sans voiture, un transfert privé vers Kotor et Perast ou

une excursion en voiture d’une demi-journée couvrant les deux villes en une seule boucle

évite les incertitudes de la file d’attente au bac.

Herceg Novi est aussi proche de la frontière croate — plus proche que Kotor, et de façon significative —, ce qui compte si une excursion à Dubrovnik fait partie du programme. Le poste-frontière de Debeli Brijeg / Karasovići sur cette route peut connaître des files de 2 à 5 heures à la mi-juillet et en août, surtout le samedi, en partie à cause des nouveaux contrôles d’entrée-sortie de l’UE côté croate. Le poste plus tranquille de Vitaljina, plus à l’intérieur des terres, se franchit généralement en 10 à 20 minutes et vaut le petit détour en haute saison.

Pourquoi Herceg Novi fonctionne comme base pour les Bouches de Kotor

Se loger dans la vieille ville de Kotor signifie être à distance de marche de la cathédrale et des remparts, mais aussi subir l’affluence des jours de croisière, un stationnement limité et coûteux, et des prix d’hébergement tirés vers le haut par cette même demande. Herceg Novi échange la commodité du tout-à-pied contre une logistique plus simple si l’on conduit :

	Vieille ville de Kotor	Herceg Novi
Stationnement près du centre	Très limité, payant en saison	Plus facile, moins cher — parking du port ou en périphérie
Affluence des croisiéristes	Forte, 10h00-16h00 en saison	Les paquebots accostent à Kotor, pas ici — reste calme
Coût d’hébergement typique	Plus élevé, surtout en juillet-août	Généralement plus bas pour un standard comparable
Distance pour explorer la baie en voiture	Central, mais le stationnement limite les allées et venues	À l’entrée de la baie — pas de retour en arrière nécessaire
Praticabilité à pied des sites	Tout est dans les murs	Vieille ville compacte ; sites extérieurs nécessitent un transport

Aucune des deux n’est objectivement « meilleure » — tout dépend si l’on préfère garer la voiture pour tout le séjour ou l’utiliser au quotidien. Quiconque prévoit de voir Perast, la presqu’île de Luštica, Herceg Novi elle-même et Kotor en quelques jours sans changer d’hôtel trouvera avantage à la position de Herceg Novi et à son stationnement plus facile ; voir l’itinéraire des Bouches de Kotor en bateau ou l’itinéraire du Monténégro sans voiture pour comparer la logistique des deux options.

Où manger et à quel prix

Les prix des restaurants et des cafés à Herceg Novi se situent en général dans la fourchette basse de la côte : un café coûte toujours 1,20 à 2 EUR, une bière Nikšićko 2,50 à 4 EUR, et un plat principal dans un restaurant non touristique 8 à 15 EUR — des prix nominaux assez proches d’ailleurs sur la côte, mais sans la majoration des terrasses en front de mer que pratiquent les établissements les plus visibles de Kotor. Les cartes misent sur le poisson grillé, les calamars, et le même pršut et fromage de Njeguši que l’on trouve tout autour de la baie, avec en plus des influences herzégoviniennes venues de l’intérieur, la ville étant proche de la Bosnie.

Pour une expérience plus structurée qu’un simple repas,

une dégustation de vin associée à un atelier de cuisine des gnocchis

se déroule en ville et donne une bonne raison de prolonger la soirée sur place plutôt que de reprendre la route vers Kotor après la forteresse et la vieille ville.

Non loin, le monastère de Savina, monastère orthodoxe en activité niché parmi les cyprès un peu au-dessus de la ville, se combine bien avec un repas — il est calme même en août et gratuit, une tenue modeste étant attendue à l’intérieur des églises. Voir le guide du monastère de Savina pour les horaires habituels et les usages.

Plages et excursions en bateau depuis Herceg Novi

Les plages de la ville même de Herceg Novi sont petites et de galets plutôt qu’une attraction majeure, mais la ville constitue un bon point de départ pour des excursions en bateau plus loin. Depuis ici,

une excursion en bateau d’une journée complète incluant les grottes de la baie et Notre-Dame-du-Rocher

couvre plus de terrain que ce qu’il est raisonnable de faire en voiture en une seule journée, puisqu’elle s’affranchit entièrement de la route.

La Grotte bleue, une grotte marine sur la presqu’île de Luštica où la lumière du soleil se réfracte dans l’eau pour lui donner une intense teinte bleue, se visite au mieux en bateau en milieu de matinée, quand l’angle de la lumière est le plus favorable ; Bijela, non loin, est un point de départ courant, et les excursions en hors-bord depuis cet endroit y arrivent plus vite que les grands bateaux d’excursion. Mamula, forteresse circulaire austro-hongroise bâtie sur un îlot à l’entrée de la baie, est visible depuis le front de mer de Herceg Novi et accessible par une courte traversée en bateau — voir le guide de la forteresse de Mamula pour ce qui s’y trouve.

Pour du temps de plage plus proche de la ville, Igalo, immédiatement à l’ouest de Herceg Novi et connue comme ville thermale, offre un plus long ruban de littoral que la vieille ville elle-même.

Informations pratiques : horaires, stationnement et billets

Kanli Kula n’a pas d’horaire fixe unique publié à l’avance pour toute l’année ; attendez-vous à une ouverture en journée pendant la haute saison (environ d’avril à octobre), avec des horaires réduits ou une fermeture partielle hors de cette période — se renseigner sur place à l’arrivée, ou via son hébergement, est plus fiable que n’importe quel horaire imprimé des mois à l’avance. Le droit d’entrée modique se paie sur place ; l’acceptation de la carte bancaire n’est pas garantie, mieux vaut donc avoir un peu d’espèces en euros.

Le stationnement dans la vieille ville elle-même est restreint et se fait surtout sur voirie ; la zone du front de port et les parkings signalisés plus loin de l’eau constituent l’option pratique pour une visite d’une demi-journée, à un coût nettement plus bas que le stationnement près de la vieille ville de Kotor. Si vous louez une voiture pour le reste du séjour, le guide de location de voiture au Monténégro détaille ce à quoi s’attendre à la prise en charge et sur les routes côtières en général.

Les taxis fonctionnent en principe au compteur, mais celui-ci est utilisé de façon inégale avec les visiteurs, en particulier près des pôles de transport — convenez d’un prix avant de monter, ou réservez via votre hébergement.

Questions fréquentes sur la vieille ville de Herceg Novi

Combien de temps faut-il prévoir pour la vieille ville de Herceg Novi ?

Une heure et demie à deux heures suffisent pour Kanli Kula, la tour de l’horloge et les vieilles places, à un rythme tranquille. Ajoutez une heure si vous descendez jusqu’au monastère de Savina ou le long de la promenade du front de mer.

Herceg Novi est-elle moins chère que Kotor ?

En général oui, pour l’hébergement et les repas au restaurant en particulier. La ville accueille bien moins de passagers de croisière que Kotor, si bien que les prix dans la vieille ville et sur le front de mer n’ont pas été tirés vers le haut de la même façon.

Peut-on encore visiter la forteresse de Kanli Kula ?

Oui. Kanli Kula est ouverte au public moyennant un droit d’entrée modique. On y trouve les anciennes positions de canons, un amphithéâtre d’été utilisé pour des concerts, et des vues sur les toits en tuiles jusqu’à la baie.

Comment se rendre de Kotor à Herceg Novi ?

En voiture, comptez environ 45 minutes, principalement via le bac Kamenari-Lepetane, qui coûte 5 EUR par voiture et permet d’économiser environ 25 km et 30 à 40 minutes par rapport au contournement par le fond de la baie. Des bus assurent la liaison côtière mais ne sont pas réservables en ligne.

Herceg Novi est-elle une bonne base pour explorer les Bouches de Kotor en voiture ?

Elle convient à quiconque préfère conduire plutôt que rester sans voiture. Le stationnement y est plus facile et moins cher qu’au centre de Kotor, et Herceg Novi se trouve à l’entrée de la baie, si bien que Kotor, Perast, Tivat et la presqu’île de Luštica sont tous accessibles sans faire demi-tour.

Qu’est-ce que la tour de l’horloge dans la vieille ville de Herceg Novi ?

La Sahat Kula est une tour de l’horloge d’époque ottomane surplombant l’une des anciennes portes du centre historique, rappel que Herceg Novi est passée sous domination ottomane, vénitienne, austro-hongroise puis yougoslave au fil des siècles — un feuilletage inhabituel, même selon les standards de cette côte.

Herceg Novi connaît-elle la même affluence de croisiéristes que Kotor ?

Non. Les grands paquebots de croisière accostent à Kotor, pas à Herceg Novi, dont la vieille ville ne connaît donc pas les mêmes pics de fréquentation de la mi-matinée à la fin d’après-midi. Elle reste praticable à pied presque toute la journée, même en juillet et en août.