I capitani della Boka: il potere marittimo di Perasto nel Settecento

Una baia che formò ammiragli, non solo pescatori

La prima volta che mi sono fermato sul lungomare di Perasto e ho contato le facciate dei palazzi lungo forse 500 metri di costa, ho perso il conto oltre la dozzina. Un fatto insolito per un villaggio che oggi conta poche centinaia di residenti. Non è sempre stato così tranquillo. Nel Settecento, Perasto era, secondo alcune stime, casa di circa 100 capitani di mare e quasi 400 navi registrate, quando l’intera popolazione arrivava a malapena a poche migliaia di persone. In proporzione alle sue dimensioni, potrebbe aver prodotto più capitani e armatori di quasi ogni altro porto dell’Adriatico. Un dato che non compare su una cartolina, ma che spiega ogni pietra degli edifici che si vedono oggi.

Lo dico perché è facile attraversare le Bocche di Cattaro trattandole come pura scenografia: una ria scavata da una valle fluviale sommersa, cinta di montagne, buona per una foto in barca. Lo è, certo. Ma i palazzi di Perasto e Dobrota non furono costruiti da una nobiltà che viveva di terre ereditate. Furono costruiti con denaro della navigazione, delle assicurazioni marittime e degli stipendi navali guadagnati da Venezia fino al Baltico. Capire questo cambia il modo di leggere l’architettura, e vale dieci minuti in più durante ogni passeggiata in questi villaggi.

Una formazione fino a San Pietroburgo

Il dettaglio che più mi ha sorpreso, approfondendo questa storia, è quanto lontano viaggiassero alcuni di questi capitani per imparare il mestiere. Perasto gestiva una propria scuola nautica già nei primi del Settecento, una delle prime in questa parte dell’Adriatico, insegnando navigazione, cartografia e costruzione navale a ragazzi che altrimenti sarebbero andati in mare direttamente come mozzi. Alcuni diplomati non si fermarono alle rotte commerciali locali.

Il caso meglio documentato è quello di Matija Zmajević, nato a Perasto, che partì per la Russia ed entrò nella marina che Pietro il Grande stava costruendo quasi dal nulla. Zmajević divenne ammiraglio e alla fine comandò la flotta russa del Baltico, una traiettoria sorprendente per qualcuno proveniente da una cittadina adriatica di poche migliaia di abitanti. Non fu l’unico marinaio della Boka a servire una corona straniera, ma è quello la cui carriera è meglio documentata, e Perasto lo considera ancora uno dei suoi.

Quel legame con San Pietroburgo non è un aneddoto isolato. Venezia controllò le Bocche di Cattaro per gran parte di questo periodo, e i marinai della Boka equipaggiarono e comandarono vascelli veneziani in tutto il Mediterraneo. Ma il declino navale di Venezia nel Settecento spinse i capitani più ambiziosi a cercare incarichi altrove, e la nuova marina russa, affamata di marinai adriatici esperti, era una destinazione ovvia. Alcuni dei palazzi che si vedono a Perasto e Dobrota furono pagati, almeno in parte, con carriere che nulla avevano a che fare con la baia stessa.

I palazzi costruiti dai capitani

Percorrendo il lungomare di Perasto si osservano circa sedici palazzi barocchi stipati in un breve tratto di costa, per lo più risalenti dal tardo Seicento alla metà del Settecento. Il Palazzo Bujović, oggi in parte museo, è quello dove si fermano più visitatori, con i suoi balconi in pietra e lo stemma scolpito.

Più avanti, le case delle famiglie Visković, Smekja e Zmajević (sì, proprio quella famiglia Zmajević) mostrano lo stesso schema: un solido pianterreno costruito per magazzini di merci e attrezzature, un piano nobile riccamente decorato sopra dove la famiglia viveva e riceveva ospiti, e una muratura solida abbastanza da far sì che il terremoto del 1979 ne lesionasse molta senza farla crollare del tutto. La ricostruzione successiva a quel terremoto, in gran parte condotta sotto la supervisione dell’UNESCO una volta iscritta l’intera baia, ha restaurato quasi tutte le facciate a uno stato vicino a quello originale, anche se alcuni interni sono stati ricostruiti anziché riparati.

Dobrota racconta la stessa storia più diffusamente. Il villaggio si estende per circa 4 km lungo la costa appena a nord di Cattaro, e al suo apice si dice avesse più capitani di nave registrati per abitante di quasi ogni altro luogo della costa adriatica.

Qui non c’è un’unica grande piazza come a Perasto; le case dei capitani si susseguono semplicemente lungo la strada costiera, per lo più ancora abitazioni private, alcune con piccole targhe che indicano un nome di famiglia e una data di varo. Premia una passeggiata lenta o un giro in bicicletta più che una lista di cose da vedere, e riceve una frazione dei visitatori del centro storico di Cattaro, il che fa parte del suo fascino.

Se si preferisce vedere questo tratto di costa dall’acqua, come lo vivevano davvero la maggior parte di questi capitani, un’escursione in barca oltre Perasto fino a

Perasto e Budva lungo la baia

copre lo stesso percorso senza camminare, offrendo la vista che queste case erano pensate per proiettare verso l’esterno, verso il mare e verso le navi in arrivo.

La confraternita che non si è mai davvero fermata

Ciò che mi ha colpito di più, però, è che questo non è affatto un capitolo del tutto chiuso. La Bokeljska mornarica, una confraternita marittima o fratellanza di marinai della Boka, rivendica radici secolari, legate liberamente alla stessa cultura marinara che produsse i capitani di Perasto. Sopravvisse al dominio veneziano, a quello austriaco, a due Jugoslavie, ed è ancora attiva oggi. I suoi membri compaiono nelle feste in uniformi cerimoniali blu scuro bordate d’oro, eseguendo il kolo, una lenta danza circolare con le spade che nulla ha a che fare con il folklore turistico e tutto con l’autentica tradizione locale tramandata dalle famiglie di marinai.

Si può vedere la mornarica di persona alla Fašinada del 22 luglio, quando le barche circondano Nostra Signora dello Scarpello al largo di Perasto, oppure alla Boka Night più avanti nella stagione, quando la baia si riempie di barche illuminate dopo il tramonto. Nessuno dei due eventi è organizzato per i visitatori, anche se questi sono benvenuti a osservare dalla riva o da una barca.

Se i tempi non coincidono con nessuna delle due feste, il Museo Marittimo nel centro storico di Cattaro è il luogo dove le uniformi della mornarica, i modellini di navi e i ritratti dei capitani sono conservati tutto l’anno, ed è il posto naturale per dare un senso a tutto ciò che si è visto a Perasto e Dobrota.

Prima o dopo tutto questo, una passeggiata nel centro storico di Cattaro, una sosta a Risan per i suoi mosaici romani, o una deviazione più tranquilla attraverso Stoliv completano il quadro di una baia che, per un paio di secoli, esportava capitani anziché limitarsi a importare turisti.

Per una giornata più ricca che combina diverse di queste tappe con una guida capace di segnalare dettagli che altrimenti sfuggirebbero, un’escursione come

i punti salienti di Cattaro con una guida locale

copre il centro storico insieme a Perasto, oppure si può procedere con più calma in e-tuktuk lungo un percorso attraverso

Prčanj, Tivat e la collina di Trojica

, che passa davanti a diverse case dei capitani di Dobrota lungo il tragitto.

Se anche la Grotta Azzurra è nei piani per la stessa gita, vale la pena abbinarla a un

tour in barca della Boka che include la Grotta Azzurra

piuttosto che dedicare due giornate separate in barca.

Non serve una laurea in storia per apprezzare tutto questo. Ma una volta saputo che un capitano proveniente da un villaggio di poche centinaia di abitanti comandò una flotta russa nel Baltico, i palazzi lungo Perasto e Dobrota smettono di sembrare generici edifici antichi in pietra e cominciano ad apparire per ciò che realmente sono: le testimonianze visibili di un percorso marittimo davvero fuori dal comune, che da questa stretta ria arrivò fino a San Pietroburgo e ritorno.