Monastero di Savina: lo scrigno di icone tra i boschi di Castelnuovo

Un monastero che si raggiunge con una piccola salita

Il Monastero di Savina sorge su una collina boscosa sopra Castelnuovo, poche centinaia di metri sopra il centro storico e appena abbastanza distante dalla strada costiera perché il rumore del traffico si dissolva nel canto degli uccelli e delle cicale. È uno dei monasteri ortodossi più ricchi del Montenegro, anche se nulla nell’avvicinamento lo lascia intuire: una strada stretta sale tra cipressi e pini, oltre alcune pensioni, fino a un complesso murato dove gli alberi fanno gran parte del lavoro di isolare il paese sottostante.

Ciò che rende Savina degna della salita non è un unico edificio spettacolare, ma l’insieme di tre chiese su un’unica piccola terrazza, uno scrigno che la maggior parte dei visitatori non vede mai, e una comunità monastica attiva che ha mantenuto vivo il luogo attraverso il dominio veneziano, l’amministrazione austro-ungarica, due guerre mondiali e il terremoto del 1979 che danneggiò gran parte della costa. È una controparte più piccola e più tranquilla del Monastero di Ostrog e del Monastero di Morača più nell’entroterra, e raramente presenta le code che quei due siti possono generare a luglio e agosto.

Tre chiese, tre secoli

Il complesso ospita tre chiese costruite a distanza di secoli, cosa insolita per un sito così compatto.

La più antica è la piccola Chiesa della Dormizione, con un nucleo risalente all’XI secolo, il che ne fa una delle strutture religiose più antiche ancora in piedi in questo tratto del litorale montenegrino. È modesta nelle dimensioni, costruita in pietra grezza, e si trova leggermente separata dalla sua omonima più grande.

Accanto ad essa si trova la più grande Chiesa della Dormizione della Santissima Madre di Dio, costruita nel XVIII secolo e quella a cui la maggior parte dei visitatori si riferisce quando dice di aver “visto la chiesa” a Savina. Ospita gran parte dell’iconostasi e degli affreschi che danno colore all’interno, ed è la chiesa ancora usata per le funzioni regolari.

La terza, la Chiesa di San Sava, è un’aggiunta del XIX secolo dedicata al fondatore della Chiesa ortodossa serba. È la più semplice delle tre dal punto di vista architettonico, ma completa il gruppo e dà l’idea di come il monastero abbia continuato a costruire e ricostruire per circa 800 anni, invece di fermarsi a un unico momento nel tempo.

Vedere tutte e tre non richiede molto tempo. Camminare tra di esse, leggere i pannelli informativi dove presenti, e sedersi qualche minuto all’ombra del sagrato riempie comodamente 30-45 minuti.

Chiesa	Costruzione	Note
Chiesa della Dormizione (piccola)	Nucleo dell’XI secolo	Struttura più antica del sito, dimensioni modeste
Chiesa della Dormizione (grande)	XVIII secolo	Chiesa principale, iconostasi, attiva per le funzioni
Chiesa di San Sava	XIX secolo	La più semplice delle tre, completa il gruppo

Lo scrigno: una bibbia manoscritta e antiche icone

Dietro le chiese, in una sala non sempre aperta, Savina custodisce il suo scrigno: una bibbia manoscritta, una collezione di icone che copre diversi secoli, e argenti e paramenti liturgici accumulati da un monastero ricco lungo una storia lunga. Questa è la parte di una visita che separa una tappa buona da una di routine, ed è anche la parte più difficile da garantire.

L’accesso dipende dalla disponibilità di un monaco che apra la sala, e non esiste un orario fisso pubblicato per i turisti come potrebbe esserci in un museo statale. Le mattine tendono a essere la finestra migliore, e le visite durante una funzione non sono un buon momento per chiedere. Se lo scrigno è aperto, aggiunge davvero profondità alla tappa: le bibbie manoscritte di questo periodo non sono comuni al di fuori delle collezioni monastiche, e le icone qui non sono le riproduzioni da negozio turistico vendute nel centro storico di Castelnuovo, ma oggetti reali e antichi che un monastero attivo ha conservato e usato.

Se è chiuso, non è un viaggio sprecato. Le chiese e l’ambientazione sono l’attrattiva principale; lo scrigno è un bonus per i visitatori che capitano nel momento giusto. Non costruite un’intera giornata intorno alla sua visione, e non stupitevi se un monaco dice gentilmente di no.

L’ingresso: di solito gratuito, sempre sobrio

L’ingresso al complesso e alla chiesa principale è di norma gratuito. Non c’è biglietteria, non c’è tornello e non c’è una tariffa d’ingresso fissa, il che colloca Savina in una categoria diversa rispetto a siti a pagamento come la Fortezza di San Giovanni a Cattaro. Una cassetta delle offerte vicino all’ingresso sostiene il mantenimento degli edifici, e lasciare qualche euro è una cortesia ragionevole, considerando quanto delle entrate storiche di Savina provenisse proprio da questo tipo di generosità dei visitatori, oltre ai vigneti che il monastero possiede da secoli.

Il dress code è l’unica regola non negoziabile. Spalle e ginocchia devono essere coperte sia per gli uomini sia per le donne, e un foulard è apprezzato, anche se qui non è controllato con lo stesso rigore di alcuni siti di pellegrinaggio. Canottiere, pantaloncini corti e qualsiasi cosa somigli a un abbigliamento da spiaggia non sono adeguati, e presentarsi in costume da bagno appena usciti da una spiaggia vicina è l’errore più comune dei visitatori. All’ingresso a volte si trovano foulard da prendere in prestito, ma è incostante, soprattutto fuori dai mesi di punta, quindi conviene portare con sé un leggero copri-spalle se Savina è in programma lo stesso giorno di una tappa al mare.

Poiché le chiese sono in uso attivo, non conservate solo per i visitatori, vale la pena anche abbassare la voce e mettere via i telefoni durante una funzione. Questo è prima di tutto un monastero attivo, e in secondo luogo un luogo da visitare.

Una parola sull’ambientazione

La posizione di Savina conta quanto gli edifici. Il complesso si trova in un angolo genuinamente boscoso sopra la baia, con cipressi, pini e vecchi ulivi che ombreggiano il sagrato, e viste parziali verso Castelnuovo e il mare oltre. È una tappa più fresca e tranquilla rispetto a gran parte della costa a luglio e agosto, e solo l’ombra vale qualcosa in un pomeriggio caldo. I visitatori che arrivano dal rumore e dalla folla di una mattina da nave da crociera nel centro storico di Cattaro notano spesso il contrasto: Savina raramente sembra affollata, persino in stagione.

Come arrivare da Cattaro

Da Cattaro, Savina dista circa 45 minuti in auto. Il percorso diretto gira intorno alla testa della Baia di Cattaro passando per Risan e Castelnuovo. L’alternativa è il traghetto Kamenari-Lepetane, che accorcia il tragitto di circa 25 chilometri e 30-40 minuti attraversando direttamente la baia, anche se il compromesso è una coda al traghetto che può arrivare quasi a un’ora nei momenti di punta d’estate. In entrambi i casi, una volta raggiunta Castelnuovo, Savina si trova a 15-20 minuti di salita a piedi dal centro storico, oppure una breve corsa in taxi se la salita non è allettante dopo una giornata già passata a camminare.

I trasporti pubblici non arrivano direttamente al cancello del monastero; la rete di autobus costieri collega Cattaro e Castelnuovo abbastanza bene, ma l’ultimo tratto in salita verso Savina si fa comunque a piedi, indipendentemente da come si arriva. Se viaggiare senza auto a noleggio è il piano per l’intero viaggio, vale la pena tenerne conto nella giornata.

Da	Distanza / tempo	Percorso
Cattaro (diretto)	~45 min	Strada costiera via Risan
Cattaro (via traghetto)	~35-50 min a seconda della coda	Traversata Kamenari-Lepetane
Centro storico di Castelnuovo	15-20 min a piedi	In salita a piedi, o breve taxi

Abbinare Savina al resto di Castelnuovo

Quasi nessuno visita Savina in isolamento, e funziona meglio come una tappa in una mezza giornata dedicata a Castelnuovo piuttosto che come meta a sé stante. Il centro storico sottostante ha una propria storia stratificata che merita un’ora o due, e la salita verso Savina attraverso vie residenziali e vicoli a gradini è parte dell’esperienza, non una deviazione da essa. Un caffè o un pranzo nel centro storico di Castelnuovo dopo la visita è il modo naturale per chiudere la giornata, e Igalo poco più avanti sulla costa è un’opzione per chi desidera fare un bagno per concludere la giornata.

Per chi sta costruendo un itinerario costiero più lungo, Savina si inserisce naturalmente in un piano di due giorni a Cattaro che dedica mezza giornata a Castelnuovo, oppure in un itinerario del Montenegro senza auto che si affida all’autobus costiero e al traghetto invece che a un’auto a noleggio. Chiunque noleggi un’auto per il viaggio dovrebbe consultare la guida al noleggio auto per le solite franchigie e le avvertenze sull’attraversamento del confine prima di aggiungere un giro a Castelnuovo al piano.

Savina nel contesto: terremoti, e perché alcune chiese sembrano più recenti di quanto siano

Il terremoto del 1979 che colpì questa costa causò danni seri a chiese ed edifici storici in tutto il Montenegro, e le strutture di Savina, come molte altre, portano i segni di riparazioni e ricostruzioni di quel periodo e di epoche precedenti. È in parte per questo che confrontare l‘“età” di un edificio qui con la sua data di fondazione può trarre in inganno: ciò che si vede oggi è spesso una versione ricostruita o rinforzata di qualcosa di più antico, rimessa insieme dopo danni sismici piuttosto che una struttura unica e ininterrotta fin dall’XI secolo.

La ricostruzione del 1979 toccò i siti religiosi in tutta la baia, e il buono stato di conservazione relativo di Savina riflette sia un restauro attento sia la presenza continua di una comunità che ha continuato a usare e mantenere gli edifici invece di lasciarli in rovina.

Come Savina si confronta con gli altri monasteri del Montenegro

Il Montenegro ha diversi monasteri che attirano visitatori per motivi diversi, ed è utile essere chiari su cosa offre davvero ciascuno prima di costruirci intorno una giornata. Ostrog, scavato in una parete rocciosa e raggiungibile tramite una stretta strada di montagna, è il principale sito di pellegrinaggio del paese e attira folle davvero numerose, specialmente in occasione delle festività religiose. Morača, vicino alla strada del canyon della Tara verso nord, è nota per i suoi affreschi e per l’ambientazione fluviale più che per il tesoro. Savina è più piccola di entrambi, più vicina alla costa, immersa nel bosco piuttosto che spettacolare, e il suo fascino principale sta nella profondità e nella quiete più che nella scala.

Per i visitatori curiosi di vederne più di uno, un’escursione organizzata come un

tour di un giorno al Monastero di Ostrog

copre adeguatamente il sito sulla scogliera con un autista che conosce la strada di montagna, un percorso da non sottovalutare con un’auto a noleggio. Una versione più lunga, il

tour di un’intera giornata che combina Ostrog con altre tappe

, è adatto a chi soggiorna a Cattaro per una settimana e vuole vedere l’interno insieme alla costa.

Anche il Lago di Scutari ha il suo interesse monastico: un

tour in barca al Monastero di Kom sul Lago di Scutari

raggiunge un sito accessibile solo via acqua, molto diverso dalla facile salita a piedi di Savina. E per i visitatori che basano parte del loro viaggio a Ragusa invece che a Cattaro, una

visita guidata privata al Museo del Monastero Francescano di Ragusa

offre un utile confronto, dato che ospita una delle farmacie funzionanti più antiche d’Europa all’interno di un complesso religioso altrettanto longevo.

Nessuno di questi tour si ferma a Savina stessa, dato che è un sito gratuito e autoguidato, meglio raggiungibile da soli o come parte di una passeggiata a Castelnuovo piuttosto che come escursione prenotata. Sono utili per i monasteri più lontani che comportano una guida più lunga, una strada di montagna o una traversata in barca più difficile da organizzare da soli.

Cosa portare e cosa lasciare a casa

Un leggero foulard o scialle copre il requisito del dress code senza bisogno di pianificare un abbigliamento apposito, e si ripiega in uno spazio abbastanza piccolo da portare anche in una giornata di mare che include Savina. Scarpe comode contano più per la salita da Castelnuovo che per il complesso stesso, che è pianeggiante una volta arrivati. Portate qualche euro in contanti per la cassetta delle offerte; il pagamento con carta non è un’opzione qui. Lasciate perdere l’idea di un programma di visita rigido: poiché l’apertura dello scrigno dipende dalla disponibilità di un monaco, la flessibilità dà risultati migliori di un itinerario cronometrato con precisione.

Fotografare nel sagrato va generalmente bene; all’interno delle chiese durante una funzione non è appropriato, e conviene osservare cosa fanno gli altri visitatori e gli eventuali monaci presenti piuttosto che dare per scontato che la fotografia sia benvenuta ovunque nel sito.

In sintesi

Il Monastero di Savina premia i visitatori che lo trattano come una tappa tranquilla piuttosto che un’attrazione da cartolina: tre chiese che coprono circa 800 anni, uno scrigno che può essere aperto o meno a seconda del giorno, ingresso gratuito e un’ambientazione boscosa genuinamente rilassante, raggiunta con una salita breve ma reale sopra Castelnuovo.

Si abbina naturalmente a una passeggiata nel centro storico sottostante e chiede in cambio poco più di spalle coperte, qualche euro nella cassetta delle offerte e abbastanza tempo per non affrettarsi tra le tre chiese. Per un itinerario costiero che copre già Cattaro, Perast e la baia, Savina è una delle ragioni migliori per dedicare mezza giornata a Castelnuovo invece di un semplice passaggio.