O terramoto que reconstruiu discretamente a cidade velha de Kotor

Tinha lido sobre o terramoto de 1979 antes de alguma vez pisar a Praça das Armas, mas continuou a ser um facto abstrato até que um guia numa Kotor: Montenegro Highlights Day Trip with Guide parou a meio da frase, apontou para uma parede por onde eu já tinha passado duas vezes, e disse: “aquela fenda, é de ‘79.” Já estava na cidade velha há dois dias, admirando o que julgava ser pedra genuinamente medieval. Não era, não toda ela, e depois de se saber isso, começa-se a ver a cidade velha de outra forma.

O que aconteceu de facto a 15 de abril de 1979

Às 7h19 de Domingo de Páscoa, um terramoto de magnitude 7,0 atingiu a região, com epicentro no Adriático, ao largo da costa entre Bar e Ulcinj. É o terramoto mais forte alguma vez registado neste troço de costa, e atingiu uma região onde a maior parte da habitação e quase toda a construção histórica era em pedra sem reforço — exatamente o tipo de edifício que falha gravemente num sismo forte. Cerca de 100 pessoas morreram ao longo da costa montenegrina, e cidades desde Budva até Herceg Novi sofreram danos. A cidade velha amuralhada de Kotor, erguida ao longo de séculos de construção veneziana e kotorana, foi a que mais sofreu em relação à sua dimensão.

O que torna a coincidência de datas quase insuportável em retrospetiva é que Kotor e a Baía de Kotor tinham sido inscritas como Património Mundial da UNESCO apenas meses antes. A cidade tinha acabado de ser formalmente reconhecida como globalmente significativa, e depois grande parte daquilo que tinha justificado esse reconhecimento ficou destroçado.

A dimensão dos danos dentro das muralhas

As estimativas variam consoante a fonte, mas cerca de um terço dos edifícios dentro das muralhas de Kotor ficou gravemente danificado ou destruído. Não é uma estatística que diga muito até se imaginar rua a rua: palácios ao longo das ruelas perto da catedral com pisos superiores colapsados, troços das próprias muralhas medievais fendidos, e a Catedral de São Trifão — consagrada em 1166 — a perder parte da sua estrutura. É essa a razão pela qual, ao olhar hoje para a catedral, as suas duas torres sinos não coincidem exatamente: uma é uma reconstrução posterior e mais simplificada, e não o original do século XII, uma diferença que se nota sem ser preciso dizer, uma vez que se sabe onde olhar.

Kotor não foi reconstruída de um dia para o outro, nem de forma barata. Devido à recente classificação pela UNESCO, a reconstrução tornou-se um projeto financiado e supervisionado internacionalmente, em vez de um esforço estritamente local — a UNESCO canalizou dinheiro e conhecimento técnico para o esforço durante mais de uma década, ao longo dos anos 1980 e 1990, com o colapso da Jugoslávia no início dos anos 1990 a atrasar ainda mais parte do trabalho final.

Porque a pedra pode parecer mais recente do que a data indica

Esta é a parte que achei genuinamente interessante depois de o guia a explicar, e não apenas triste. A restauração após 1979 procurou sobretudo repor a cidade velha exatamente como tinha sido antes, usando calcário semelhante e reproduzindo o traçado das ruas e das fachadas anteriores ao terramoto tão fielmente quanto os registos permitiam.

Mas “semelhante” não é “a mesma pedra que ali está desde o século XIV.” Uma parte significativa do que parece antigo é, na verdade, reconstrução: blocos de substituição, vergas reconstruídas, juntas de argamassa novas e, nalguns pontos, reforço de betão escondido atrás de uma face de pedra com aspeto tradicional. Assim, um edifício pode ostentar uma data genuinamente medieval e ser, em termos de material físico, quarenta e tal anos mais novo em certas partes.

Houve também críticas a algumas das opções tomadas durante a reconstrução — inevitável num projeto desta dimensão, feito sob pressão, com dinheiro e conhecimento a chegar do exterior. Algumas intervenções privilegiaram a rapidez e a segurança estrutural em detrimento da fidelidade histórica exata; algumas secções reconstruídas são visivelmente mais regulares, mais uniformes no aparelho de pedra, do que o trabalho mais antigo e irregular à sua volta, uma vez que se procura o contraste.

Nada disto torna a cidade velha menos digna de ser percorrida. Torna-a antes um tipo de objeto histórico ligeiramente diferente daquele que a etiqueta de “cidade com 800 anos” sugere: genuinamente antiga no traçado e no carácter, em parte muito recente no material.

Onde ver isto na prática

Se quiser ver isto por si mesmo, em vez de acreditar apenas na minha palavra, a Praça das Armas é o ponto mais fácil para começar — é o maior espaço aberto dentro das muralhas, e os edifícios em seu redor sofreram danos pesados.

Percorra o perímetro devagar em vez de atravessar a praça diretamente, e olhe ao nível das fachadas em vez de para as linhas dos telhados: em alguns edifícios vai encontrar fendas finas que foram remendadas em vez de totalmente reconstruídas, secções de pedra que não coincidem exatamente com as vizinhas em cor ou tamanho de bloco, e juntas visivelmente mais retas e apertadas do que a alvenaria mais antiga em redor. As ruelas em direção ao Museu Marítimo têm mais alguns exemplos, e as torres desencontradas da catedral são visíveis a partir da maior parte dos pontos da praça.

Nada disto está sinalizado. Não há qualquer placa a explicar qual parede é original e qual é reparação dos anos 1980, por isso a maioria dos visitantes — incluindo eu, na minha primeira passagem — passa sem se aperceber de que ali aconteceu alguma coisa. Sugiro fazer o roteiro a pé pela cidade velha ou o passeio noturno ao longo das muralhas uma vez com isto em mente, e outra vez só para desfrutar do lugar.

Se tiver pouco tempo, o Kotor: Etuktuk Tour with Prčanj Tivat and Trojica Hill e o mais alargado Highlights of Kotor Perast Budva passam ambos pela praça e dão ao guia a oportunidade de apontar pormenores que de outra forma passariam despercebidos, em Kotor e ao longo da baía até Perast e a Nossa Senhora das Rochas, que tem a sua própria história de restauro, mais suave, também merecedora de ser perguntada.

Continuo a achar que a cidade velha de Kotor é um dos centros históricos mais honestos desta costa, precisamente porque os danos e a reparação não estão escondidos para quem sabe onde olhar. É uma cidade que sobreviveu a algo sério dentro da memória viva, não apenas numa legenda de museu, e escolheu recompor-se pedra a pedra em vez de recomeçar do zero.

Se quiser conhecer melhor o lado humano dessa década, vale a pena ler as reportagens locais e as histórias de famílias sobre a reconstrução antes ou depois da visita — veja a proposta de

um dia guiado pelos destaques de Kotor

para um passeio que entrelaça a história do terramoto com a visita mais alargada à cidade velha, ou

um tour combinado pelos destaques de Kotor, Perast e Budva

se preferir ver como o mesmo terramoto de 1979 moldou também cidades para lá das muralhas de Kotor.

Para uma versão mais lenta e em pequeno grupo, que se demora mais nos pormenores,

um tour de e-tuktuk por Kotor, Prčanj e Tivat

dá mais tempo para parar junto às fendas do que um tour de autocarro costuma permitir.

Se este tipo de pormenor lhe interessa, associe-o a porque as torres da catedral não coincidem ou a quanto custa realmente um dia em Kotor para mais desta história menos fotografada da cidade, e consulte a melhor altura para visitar se estiver a planear em função de meses mais tranquilos, para ver tudo com calma em vez de no meio de uma multidão de cruzeiro.